Замена дверей: опыт «чайника»
Замена дверей: опыт «чайника»
Установить двери потенциальным покупателям агенты специализированных фирм предлагают на улице, в магазине, даже в подъезде дома. Но я наняла бригаду по ремонту двух спален, и мастера обещали заменить двери, если я приготовлю соответствующий материал.
Мне нужно было купить 4 двери. Я и сделала это «методом проб и ошибок», в результате которого пришла к выводу, как это надо было сделать, затратив минимум физических сил и денег.
Сначала измерить ширину и высоту старых дверей. У межкомнатных и дверей, ведущих на кухню, санузел и ванну, она будет разная. Кроме этого надо измерить проемы, то есть высоту и ширину дверных проемов от бетонки до бетонки.
Обычно комнатные двери имеют размеры 800 х 2000 мм. Кухонная дверь будет меньше: 700 х 2000 мм, двери ванны и санузла окажутся еще меньше: 550 или 600 мм, высота может оказаться всего 1900 мм. Суммировав, что нужно, просмотреть предложения Интернета.
Вот теперь можно отправиться по магазинам. Но главный ориентир держать на самый большой супермаркет в городе.
Зато вы увидите только дверное полотно в то время, как оценивать дизайн лучше в полном (собранном) виде. В специализированных магазинах обслуживают продавцы – консультанты, они многое объясняют.
Выставленные образцы дверей имеют самый разнообразный, зазывающий, а то и эксклюзивный дизайн. Но вы упорно держите в уме интерьер вашего дома, и подбирайте дверь соответственно ему, чтоб она в итоге не оказалась «золотой пуговицей на скромной фуфайке».
Дверь из некачественного сырья может перекоситься через год – два. Двери из дуба, ореха, сосны, других массивов дерева качественны, но дороги. Изделия из клееного массива будут дешевле, но тона отдельных склеенных участков могут не совпадать по тональности.
Плиты из отходов дерева (МДФ) наиболее популярны как материал для дверей, поскольку достаточно эффектны и соразмерны по цене. Такие двери хорошо переносят влагу и перепады температур, их можно смело ставить в ванных и туалетных комнатах.
ДСП (древесностружечная плита) неплохо выглядит, недорога, но боится влаги. Двери из нее хороши в комнатном интерьере.
Застекленные двери эффектны сами по себе. Используется прозрачное, фактурное, цветное стекло. Но при хлопке дверей стекло может треснуть или разбиться. Поэтому стоит отдать предпочтение толстому (4 мм) стеклу или многослойному (триплексному).
Когда утвердились в выборе, приобретайте полный комплект (коробку), иначе в кульминационный момент установки двери, у вас может не оказаться какой-либо важной детали. Что нужно?
Дверное полотно. В наших представлениях сама дверь.
Боковые бруски. Это замкнутая коробка из 4-х брусков, если дверной проем с порогом, или 3-х, если без порога. Бруски закрепляются шипами с помощью водостойкого клея.
Наличники. Дверные наличники маскируют стычку между дверной коробкой и стеной. Они изготавливаются из того же материала, что и дверное полотно.
Петли навесные. Ввертные (шурупы вкручиваются в дверь и брусок), традиционные накладные (навесные), врезные (устанавливаются в специальных выемках), комбинированные.
Дверные ручки. Латунные ручки противокоррозионные, имеют благородный золотистый оттенок. Хромированные и никелированные ручки украшают изделие, особенно хороши для стальных дверей. Ручки из стали, силумина, алюминия, высококачественных сплавов, благородной древесины – выбор большой. Но не забывайте, что и дешевые ручки могут быть эстетичны, скромны и нарядны одновременно.
Дверной ограничитель. Это стопор для дверей, ограждающий дверь от удара в стену. Чаще применяется напольный ограничитель, но, если полы паркетные, нужен настенный. Лучше приобрести магнитный ограничитель, который фиксирует дверь в открытом состоянии.
Главная проблема, которая огорчает хозяев при замене дверей – это нарушения соединений с уже имеющимися обоями. Порой ширины наличников не хватает, чтоб закрыть огрехи мастера, если обои были наклеены раньше. Поэтому при ремонте квартиры прежде всего очищают от старой коробки проемы дверей, а затем уже штукатурят стены и делают другую грязную работу.
Дверь собирают на полу, если нет более удобных плоскостей, ставят в проем, укрепляют монтажной пеной, только после этого оклеивают стены. Завершают установкой наличников. Такая дверь не имеет эстетических недостатков.
Но мои двери, выходящие одной стороной в отремонтированную ранее гостиную, потребовали переклеивания. К счастью, наличники почти закрыли огрехи мастера.
А вот в прихожей недостатки оказались так явны, что к ремонту двух спален и установке дверей пришлось добавить обработку и оклеивание одну из стен прихожей комнаты. Моя знакомая в похожей ситуации пошла испытанным путем: сама отклеила старые обои, срезала все лишнее острым коротким ножом, отштукатурила и снова заклеила.
Удачи вам в приобретении новых дверей и установке их, но помните, что без вас ничего не сделается.
Замена дверей: опыт «чайника»
Установить двери потенциальным покупателям агенты специализированных фирм предлагают на улице, в магазине, даже в подъезде дома. Но я наняла бригаду по ремонту двух спален, и мастера обещали заменить двери, если я приготовлю соответствующий материал.
Мне нужно было купить 4 двери. Я и сделала это «методом проб и ошибок», в результате которого пришла к выводу, как это надо было сделать, затратив минимум физических сил и денег.
Сначала измерить ширину и высоту старых дверей. У межкомнатных и дверей, ведущих на кухню, санузел и ванну, она будет разная. Кроме этого надо измерить проемы, то есть высоту и ширину дверных проемов от бетонки до бетонки.
Обычно комнатные двери имеют размеры 800 х 2000 мм. Кухонная дверь будет меньше: 700 х 2000 мм, двери ванны и санузла окажутся еще меньше: 550 или 600 мм, высота может оказаться всего 1900 мм. Суммировав, что нужно, просмотреть предложения Интернета.
Вот теперь можно отправиться по магазинам. Но главный ориентир держать на самый большой супермаркет в городе.
Зато вы увидите только дверное полотно в то время, как оценивать дизайн лучше в полном (собранном) виде. В специализированных магазинах обслуживают продавцы – консультанты, они многое объясняют.
Выставленные образцы дверей имеют самый разнообразный, зазывающий, а то и эксклюзивный дизайн. Но вы упорно держите в уме интерьер вашего дома, и подбирайте дверь соответственно ему, чтоб она в итоге не оказалась «золотой пуговицей на скромной фуфайке».
Дверь из некачественного сырья может перекоситься через год – два. Двери из дуба, ореха, сосны, других массивов дерева качественны, но дороги. Изделия из клееного массива будут дешевле, но тона отдельных склеенных участков могут не совпадать по тональности.
Плиты из отходов дерева (МДФ) наиболее популярны как материал для дверей, поскольку достаточно эффектны и соразмерны по цене. Такие двери хорошо переносят влагу и перепады температур, их можно смело ставить в ванных и туалетных комнатах.
ДСП (древесностружечная плита) неплохо выглядит, недорога, но боится влаги. Двери из нее хороши в комнатном интерьере.
Застекленные двери эффектны сами по себе. Используется прозрачное, фактурное, цветное стекло. Но при хлопке дверей стекло может треснуть или разбиться. Поэтому стоит отдать предпочтение толстому (4 мм) стеклу или многослойному (триплексному).
Когда утвердились в выборе, приобретайте полный комплект (коробку), иначе в кульминационный момент установки двери, у вас может не оказаться какой-либо важной детали. Что нужно?
Дверное полотно. В наших представлениях сама дверь.
Боковые бруски. Это замкнутая коробка из 4-х брусков, если дверной проем с порогом, или 3-х, если без порога. Бруски закрепляются шипами с помощью водостойкого клея.
Наличники. Дверные наличники маскируют стычку между дверной коробкой и стеной. Они изготавливаются из того же материала, что и дверное полотно.
Петли навесные. Ввертные (шурупы вкручиваются в дверь и брусок), традиционные накладные (навесные), врезные (устанавливаются в специальных выемках), комбинированные.
Дверные ручки. Латунные ручки противокоррозионные, имеют благородный золотистый оттенок. Хромированные и никелированные ручки украшают изделие, особенно хороши для стальных дверей. Ручки из стали, силумина, алюминия, высококачественных сплавов, благородной древесины – выбор большой. Но не забывайте, что и дешевые ручки могут быть эстетичны, скромны и нарядны одновременно.
Дверной ограничитель. Это стопор для дверей, ограждающий дверь от удара в стену. Чаще применяется напольный ограничитель, но, если полы паркетные, нужен настенный. Лучше приобрести магнитный ограничитель, который фиксирует дверь в открытом состоянии.
Главная проблема, которая огорчает хозяев при замене дверей – это нарушения соединений с уже имеющимися обоями. Порой ширины наличников не хватает, чтоб закрыть огрехи мастера, если обои были наклеены раньше. Поэтому при ремонте квартиры прежде всего очищают от старой коробки проемы дверей, а затем уже штукатурят стены и делают другую грязную работу.
Дверь собирают на полу, если нет более удобных плоскостей, ставят в проем, укрепляют монтажной пеной, только после этого оклеивают стены. Завершают установкой наличников. Такая дверь не имеет эстетических недостатков.
Но мои двери, выходящие одной стороной в отремонтированную ранее гостиную, потребовали переклеивания. К счастью, наличники почти закрыли огрехи мастера.
А вот в прихожей недостатки оказались так явны, что к ремонту двух спален и установке дверей пришлось добавить обработку и оклеивание одну из стен прихожей комнаты. Моя знакомая в похожей ситуации пошла испытанным путем: сама отклеила старые обои, срезала все лишнее острым коротким ножом, отштукатурила и снова заклеила.
Удачи вам в приобретении новых дверей и установке их, но помните, что без вас ничего не сделается.
Как самостоятельно отремонтировать электрочайник
Удобство электрического чайника мало кем оспаривается. Вещь хоть и недорогая, но упрощающая жизнь. А когда он ломается, сразу возникает куча проблем. Хорошая новость в том, что ремонт электрического чайника — не слишком сложная задача. В 80% устранить всё можно самостоятельно и без особых затрат.
Устройство электрочайника
Электрические чайники есть двух типов — разъёмные, с базой и отдельным «кувшином» и неразъёмные. Во втором случае шнур от чайника не отделяется. Эти модели несколько дешевле и более надёжны (нет разъёмного контакта), но пользоваться ими не настолько удобно — приходится носить за чайником шнур. Потому обычно выбирают электрочайник с отдельной подставкой, которую ещё иногда называют «базой».
Виды подставок электрочайников
Подставка бывает, в основном, двух форм. С цилиндрической колодкой по центру круглой подставки и с выступающим разъёмом на одном из краёв продолговатых подставок. Второй тип сейчас встречается нечасто. Проблематичны оба вида, когда выполняются из плохого пластика. Окисляются контактные пластины и начинают греться, плавится пластик и деформируется. Это ухудшает контакт и так до тех пор, пока чайник не перестаёт греться вообще.
Вот такой тип поломки характерен для чайников со вторым типом контакта
Круглые подставки в этом плане более надежны.
Общее устройство электрического чайника с подставкой
Что еще может быть причиной поломки электрического чайника? Да любая электрическая часть. Это ответный контакт входной группы в самой емкости, нагревательный элемент, система защиты от перегрева, кнопка включения (называют еще датчиком перегрева или термоотключателем), провода, которые все это соединяют, контакты. Вроде, весь набор возможных причин поломки для моделей попроще.
Что может быть причиной поломки электрического чайника? Да любая электрическая часть. Посмотрите на схему электрочайника ниже:
Это контакты входной группы XP1, нагревательный элемент, система защиты от перегрева (St2), кнопка включения St1 (называют ещё датчиком перегрева или термовыключателем), провода которые всё это соединяют, соединения.
Ремонт электрического чайника
Электрочайник — не такой сложный электроприбор чтобы в нём нельзя было разобраться самому. А даже самый простой ремонт в мастерской по стоимости будет сравним с покупкой нового прибора. Так что, имеет смысл попробовать отремонтировать чайник своими руками.
Измеряем сопротивление ТЭНа чайника
Сразу стоит сказать, что если сгорел ТЭН (нагревательный элемент), рациональнее купить новый чайник. Дисковый нагревательный элемент замене не подлежит. Если ТЭН открытый (спиральный или скрученный каким-то другим образом), теоретически его поменять можно. Их можно найти в продаже или найти в ремонтных мастерских. Но по цене сам ТЭН может быть даже дороже нового чайника. Так что, увы. Если сгорел ТЭН в чайнике, не тратьте время и силы.
Проверка работоспособности ТЭНа
Потому при ремонте электрического чайника первым делом проверяем ТЭН. Сначала чайник разбираем. Для этого его переворачиваем вверх дном. Снизу на кувшине должны быть шурупы, которые удерживают пластиковое защитное днище. Их все выкручиваем, снимаем защитную крышку. Открываются выводы ТЭНа. Запутаться сложно. Кроме контактов ТЭНа тут может быть только предохранитель. Кстати, если он там, его тоже не мешает проверить. Его проверяем в режиме измерения сопротивления. Должно быть небольшое сопротивление. Если меряется обрыв или короткое замыкание — ищем замену.
Первым делом при ремонте элеткрочайника проверяем ТЭН
Потому при ремонте электрического чайника первым делом проверяем ТЭН. Сначала чайник разбираем. Для этого его переворачиваем вверх дном. Снизу на кувшине должны быть шурупы, которые удерживают пластиковое защитное днище. Их всё выкручиваем, снимаем защитную крышку. Открываются выводы ТЭНа. Кроме контактов ТЭНа тут может быть только предохранитель. Кстати, если он там, его тоже не мешает проверить. Его проверяем в режиме измерения сопротивления. Сопротивление должно быть равно нулю. Если меряется обрыв, ищем замену.
Как проверить ТЭН в чайнике? При помощи того же тестера, и тоже в режиме измерения сопротивлений. Если сгорел ТЭН, мультиметр покажет обрыв (бесконечно больше сопротивление). Если нагревательный элемент целый, можно продолжать поиск неисправности электрического чайника. Значит, чайник не включается по какой-то другой причине.
«Целый ТЭН» — это если при измерении его сопротивления мультиметр показывает не короткое замыкание и не бесконечно большое сопротивление, а цифры в пределах от нескольких десятков Ом до сотен.
Всё зависит от мощности, чем больше мощность, тем меньше сопротивление. Вот некоторые значения потребляемого тока от мощности:
