0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена батареи плюс возможный моддинг

Замена батареи плюс возможный моддинг

Недавно ко мне в руки попал достаточно интересный китайский планшет. По словам хозяина, планшет после включения работает максимум секунд 5 и выключается. Было решено разобрать планшетник и посмотреть, в чем же причина неисправности.
Вот собственно сам планшет.

Стандартный набор: процессор 1.2 Ггц, оперативной 512 мб, на борту Android версии 4.0., экран 7 дюймов. Так же удивило наличие полноценного USB хост порта. В целом таблетка собрана достаточно качественно.
Итак, начинаем вскрытие.
Со стороны всех разъемов и входов расположены два болта. Их надо открутить.

Далее по периметру корпуса надо отстегнуть защелки. Я это делал острым ножом. Но будьте аккуратны. Как оказалось, там буквально в нескольких миллиметрах от защелок проходят шлейфы, не перережьте их.

А вот и то, что оказалось внутри.

Были проверены все шлейфы, разъемы и т.д. После прозвонил контроллер зарядки. Он оказался исправен. Что же касается батареи, то продавить ее пальцем не составило никакого труда. Такое впечатление, что в пластиковый пакет жидкости налили. После отпайки и трудоемкого отклеивания батареи, вот что получилось.

Места для новой батареи оказалось более чем достаточно.

Погуглив немного, я наткнулся на подходящую батарею. Как по размерам, так и по габаритам.
Что сказать, батарея идеально подошла, как будто место под нее и было заточено. Вместо прежних 1800 у нас стало 3600 миллиампер в час. Профит х2! Вот как выглядит девайс с новой батареей.

Раз уж планшет был разобран, то появились мысли подкрутить чего-нибудь еще. И в голову пришла отличная идея. В планшете установлена фронтальная камера для видеозвонков, но может и просто снимать фото.
Вот камера. Вид изнутри.

Камера подключена с помощью гибкого шлейфа. Аккуратно его согнув, можно развернуть камеру в противоположную сторону, т.е. от себя. Из фронтальной камеры, она превращается в обычную заднюю.

Однако для этого надо просверлить отверстие в задней крышке. Но т.к. планшет не мой, то портить внешний вид я не имею права.
Были обнаружены так же контактные площадки и вырез в текстолите. Скорее всего, как раз для задней камеры.

В более дорогих моделях она, наверное, присутствует.
Собираем планшет обратно. Защелкиваем защелки. Закручиваем винтики. И проверяем.
Вуаля!

Планшет работает! В режиме активного использования он продержался часа 4.

Делаем батарею для мобильного сами

Сотовые телефоны очень быстро устаревают (наверное даже быстрее, чем компьютеры), и часто оказывается, что заменить старую батарейку в телефоне проблематично. Их просто не выпускают, и качественных батареек поэтому нет в продаже (китайские поделки в самопальных полиэтиленовых пакетиках не в счет — их покупать нет смысла, обычно они не держат долго заряд). Обидно выбрасывать совершенно исправный телефон, к которому очень привык.

Читать еще:  Как сделать Лизун или Слайм своими руками

Если умеете немного держать в руках паяльник, то можно просто решить эту проблему. Это возможно, поскольку носитель энергии во всех аккумуляторах для мобильников по технологии одинаков – почти всегда это Li-Ion (литий-ионный) или Li-Polymer (литий-полимер) элемент с напряжением в 3.63.7 вольта. Отличие только в габаритах аккумулятора, расположении и количестве контактов на нем. Покупаете любой (подчеркиваю — ЛЮБОЙ) аккумулятор от другого современного телефона, примерно подходящий по габаритам, и далее нужно просто вытащить оттуда носитель энергии и перенести в корпус старого аккумулятора. Далее для простоты я буду называть сборку из корпуса, контроллера и электрического элемента «аккумулятором» или «батарейкой», а электрический элемент внутри аккумулятора – «энергоносителем», или «элементом», или «банкой». Замена аккумулятора производилась для телефона Siemens ME45.

Итак, процесс восстановления старого аккумулятора состоит из нескольких простых шагов:

Шаг 1. Раскрываете телефон, достаете старый аккумулятор, определяте его тип и емкость. Для моего Siemens ME45 это был аккумулятор типа Li-Ion, емкостью 840 ма/час, напряжением в 3.7 вольта, см. фото.

Самое главное – определить тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Polymer). Дело в том, что от этого зависит режим заряда и устройство контроллера аккумулятора (специальная электронная схема, обеспечивающая правильный заряд). Аккумуляторы Li-Polymer боятся перезаряда, поэтому менять в старом аккумуляторе элемент Li-Ion на Li-Polymer я бы Вам не советовал.

Примечание. По напряжению Li-Ion и Li-Polymer почти совпадают. Li-Polymer имеет мЕньшее внутреннее сопротивление и бОльшую энергоемкость, чем Li-Ion при одинаковом размере и весе, поэтому аккумуляторы Li-Polymer используются в авиамоделизме для питания силовых установок. Недостаток у Li-Polymer в том, что он боится перезарядки (вздувается и может взорваться). Ни в коем случае не оставляйте без присмотра заряжающийся аккумулятор Li-Polymer, и применяйте для его заряда только специально предназначенные для Li-Polymer зарядные устройства!

Шаг 2. Теперь стоит разобрать старый аккумулятор и ознакомиться с содержимым. Начинка не очень сложная – в корпусе находится контроллер (маленькая платка) и энергоноситель – увесистый прямоугольник с двумя контактами. Контакты контроллера выходят наружу, а внутри к нему подключен энергоноситель.

Плата контроллера видна снизу, а наружные контакты аккумулятора находятся на заднем плане, на этой фотографии внизу слева.

Энергоноситель приподнят, видна задняя часть наружных контактов, а также шина “-“ (левее, в центре) и шина “+“ энергоносителя (справа), подпаянные к контроллеру.

Читать еще:  Слабосоленая скумбрия в домашних условиях

Это вид на контроллер «сверху». С этой стороны припаиваются шины питания от элемента (на фотографии он уже отпаян). Большой восьминогий чип 9926A – это полевой транзистор, служащий ключом, а маленькая 6-ногая микрушка 521A скорее всего специализированный чип (мне не удалось найти его описание), который измеряет напряжение элемента и определяет логику работы контроллера (управляет полевым транзистором и процессом заряда элемента).

Вид на плату контроллера «снизу» с этой стороны припаяны наружные контакты.

Шаг 3. Заходите в магазин, показываете продавцу старый аккумулятор и просите продать такой же. Продавец, само собой, говорит, что извините, таких батареек нет. Тогда Вы просите его показать все имеющиеся у него модели аккумуляторов, и выбираете из него тот, который совпадает по типу (например, если старый аккумулятор у Вас был Li-Ion, то нужно искать тоже батарейку Li-Ion) и имеет устраивающую вас емкость (измерятеся в милиампер/часах). Чем больше емкость, тем лучше. С напряжением все проще, тут не промахнетесь — все аккумуляторы имеют внутри одну банку с напряжением 3.6 .. 3.7 вольт. Обращайте внимание также на качество упаковки и время выпуска аккумулятора, чем батарейка свежЕе, тем лучше – дольше проработает. Меняйте только Li-Ion на Li-Ion и Li-Polymer на Li-Polymer!

Шаг 4. Аккуратно разберите новую батарейку, отделите элемент от контроллера. Если можно, постарайтесь отпаять – это упростит подключение элемента к старому контроллеру. У меня отпаять не получилось (место соединения было залито компаундом), и пришлось просто оторвать. После этой процедуры из элемента должны торчать два контакта – плюс и минус, которые надо облудить и припаять затем к старому контроллеру. Внимание! Не перепутайте полярность и не замкните случайно контакты элемента во время пайки.

Мне на этом шаге пришлось столкнуться с небольшой проблемой – положительный контакт элемента был из алюминия и наотрез отказался облуживаться. К тому же он был очень нежным (по сути – толстая фольга) и мог оторваться при любом неосторожном движении. Пришлось придумать, как сделать для него надежный контакт. Выручила старая панелька от DIP микросхем – 2 контакта от неё как раз подошли для этой цели. Они пружинили и хорошо соединялись с контактом элемента, см. фотографии.

Здесь виден энергоноситель, от него уже оторван контроллер. Слева – отрицательный контакт, его удалось облудить. Справа – положительный алюминиевый контакт и контактики от панельки, подготовленные для подсоединения. Чтобы элемент влез в корпус аккумулятора, пришлось слегка его сжать по бокам. Эту операцию надо делать очень осторожно — ни в коем случае нельзя нарушить герметичность аккумулятора (особенно относится к Li-Polymer).

Читать еще:  Звезда-трансформер из бумаги

Контакты панельки насажены на контакт элемента.

Потом тонкой облуженной жилкой от провода МГТФ я закрепил контакты и для надежности слегка пропаял, стараясь как можно меньше класть канифоли (чтобы она не попала между контактом элемента и контактами панельки).

Почти готовый аккумулятор. Мягкие синие прокладки (взял амортизационные шайбы от старого CD-ROMа) нужны для того, тобы элемент не болтался в корпусе аккумулятора. Осталось закрыть крышку, и продура завершена. Я не стал приклеивать крышку, а просто примотал её 2 слоями скотча.

«Старичок» с новым аккумулятором — все в порядке!

Это все, что осталось от «донора» — этикетка и выломанный контроллер.

Повторное использование аккумуляторов от старых смартфонов








Шаг первый: модуль зарядки и литий-ионный аккумулятор

Сначала немного информации о литий-ионных батареях.
1. Аккумуляторы мобильных телефонов не любят перегреваться. Если вы собираетесь использовать аккумулятор в проекте, убедитесь, что он не будет находится под прямыми солнечными лучами.

2. Аккумуляторы мобильных телефонов могут потерять примерно 20% своей емкости после 1000 циклов зарядовразрядов. Использование старого аккумулятора телефона, вероятно, будет означать, что он не будет держать полный заряд, но даже при 80% емкости аккумулятор все равно сможет выполнять большинство задач.

3. Литий-ионные аккумуляторы капризны. Аккумуляторная батарея — это химическая реакция, запечатанная в пластиковый корпус. Они ненавидят избыточное тепло, стресс, перенапряжение, пониженное напряжение и короткое замыкание. Модуль разработан для обеспечения правильной зарядки аккумулятора. Мастер использовал его для зарядки более 30 аккумуляторов мобильных телефонов, и проблем с акб не было.

Зарядный модуль.
Модуль, используемый в этой сборке, гарантирует, что батарея заряжается до нужной емкости, и прекращает зарядку, как только батарея достигает приблизительно 4.2v.

Технические характеристики модуля:
Входное напряжение: 4,5-8 В
Выходное напряжение постоянного тока: 4,3-27 В постоянного тока (плавно регулируемый)
Зарядное напряжение: 4,2 В постоянного тока
Зарядный ток: Макс. 1A
Ток разряда: макс. 2A







Дальше нужно зарядить батарею. Нужно соединить положительный и отрицательный контакт батареи и аналогичные контакты модуля. Затем модуль подключается через мини-USB к внешнему источнику питания. На модуле загорается зеленый светодиод. После полной зарядки загорается зеленый светодиод.

После зарядки желательно проверить напряжение батареи мультиметром.












Шаг четвертый: регулировка напряжения
Отличительной особенностью этого модуля является то, что вы можете установить выходное напряжение от 4,2 до 27 В. Это позволяет использовать батарею для целой кучи разных проектов.

Для установки нужного напряжения нужно подсоединить щупы мультиметра к выходным клеммам модуля и поворачивая подстрочный резистор установить нужный номинал.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector