3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Восстановление деталей: преобразователь ржавчины против гидролиза содой

5 способов убрать ржавчину с кузова автомобиля

В интернете ходят легенды об удалении ржавчины с помощью таких средств как Кока-Колла, обычного лимона, уксусной кислоты, соды и преобразователя ржавчины. Мы решили провести эксперимент и выяснить, какой способ действительно лучший, а какой не даёт совершенно никакого эффекта.

Наш эксперимент мы будем производить на старом хромированном бампере, который уже окислился и имеет достаточно сильную въевшуюся ржавчину.

Кока-колла (Coca Cola)

В интернете куча способов удаления ржавчины с помощью кока коллы, проверим. Мы взяли самую обычную бутылку, которая продается в любом супермаркете.

Например в этом ролике, мы можем увидеть как кока кола идеально удаляет ржавчину со старого бампера автомобиля.

Мы просто пропитаем тряпочку кока-коллой и оставим на некоторое время. В нашем случае, к сожалению кока-кола не помогла удалить существенно ржавчину, несмотря на то что общая желтизна участка уменьшилась, очаги коррозии не изменились совсем. Участок после обработки кока-коллой выглядит также ужасно как и раньше.

Тем не менее кока коллой можно хорошо очистить поверхностную ржавчину, так как в своем составе она содержит ортофосфорную кислоту. Но лучше все же воспользоваться непосредственно преобразователем ржавчины с этой кислотой.

Идеальный способ удаления ржавчины с помощью кока-колы, это положить ржавые предметы в неё и оставить как минимум на 24 часа. Посмотрите как, с помощью этого способа мы убрали ржавчину со старых колесных болтов.

Компонентами «классического» варианта «Кока-Колы» являются:

очищенная газированная вода;
сахар;
натуральный краситель карамель;
регулятор кислотности ортофосфорная кислота;
натуральные ароматизаторы;
кофеин.

Уксусная кислота (70%)

Есть много вариантов уксусной кислоты, 10 — 15 — 20%, но лучше взять самую мощную, более 70%, такую кислоту называют ледяной.

Мы заливаем бампер ржавчиной и оставляем на те же 45 минут.
Уксус несомненно разъедает ржавчину, по желтому налету сверху видно — что разложение ржавчины идет, но видимо этого времени просто недостаточно.

Для устранения ржавчины уксусом, рекомендуют полностью поместить ржавую деталь в уксус на 24 часа. К сожалению для удаления ржавчины с автомобиля, такой способ нам не очень подходит.

Пищевая сода с уксусом

Как и в предыдущем случае, мы используем уксус, но добавим эффект с помощью соды. Сода + уксусная кислота образуют реакцию, и превращают смесь в ацетат натрия.

Мы насыпаем соду на участок бампера и сверху заливаем уксусом.

Результат явно лучше, чем при использовании обычной уксусной кислоты, но тем не менее не достаточный, для полного удаления ржавчины со старого хромированного бампера.

Обычный лимон

По прошествии 40 минут лимон оказался самым неэффективным средством. С ржавчиной он не справился абсолютно и никакого результата не дал.

К тому же это самый неудобный способ и может подойти только в случае отсутствия возможности использования остальных средств.
Оставим этот способ для страны Лимонии.

Преобразователь ржавчины

Средство, о котором ходят легенды. На основе ортофосфорной кислоты, которой тут 5-15%.

Распрыскиваем преобразователем ржавчины на небольшой участок ржавого бампера и ждем результата.

Преобразователь ржавчины показал наилучший результат из всех используемых нами средств. Обработанный преобразователем участок оказался самым светлым. Таким образом мы рекомендуем использовать его в первую очередь, ортофосфорная кислота действует.

Выводы — какое средство самое лучшее?

Итак, наш рейтинг выглядит следующим образом.

1) Преобразователь ржавчины (на основе ортофосфорной кислоты)
2) Сода + уксус
3) Уксус 70% и выше
4) Обычная кока-кола
5) Лимон

Ну а мы, в свою очередь, рекомендуем вам воспользоваться старым и действенным способом удаления ржавчины с помощью Wd-40.

Восстановление деталей: преобразователь ржавчины против гидролиза содой

Часто в руки могут попасть ржавые инструменты или другие металлические предметы, которые неплохо было бы восстановить. Если имеется неглубокая поверхностная коррозия, то после обработки от ржавой окалины обновленные детали вполне возможно применять по предназначению. Сравним технологию гидролиза и растворение ржавчины химическими составами, чтобы понять что лучше.

Читать еще:  Ремонт сетевого шнура электродрели

Материалы

При обработке ржавых предметов путем гидролиза потребуется:

    алюминиевая или медная проволока;

блок питания или зарядное устройство для автомобильного аккумулятора;

открытая емкость подходящего размера;

ненужный стальной предмет примерно соответствующий по размеру восстанавливаемой детали;

Для химической обработки потребуется подготовить:

  • «Evapo-Rust» или другой преобразователь ржавчины;

открытая емкость подходящего объема;

Восстановление гидролизом

Восстановление детали путем гидролиза заключается в том, что под воздействием электричества ржавчина из восстанавливаемого предмета переносится на ненужную стальную заготовку. Для этого готовится концентрированный раствор каустической соды.

Деталь для восстановления плотно обвязывается несколькими жилами алюминиевой или медной проволокой таким образом, чтобы оставить длинный конец.

Такая же процедура делается и с заготовкой для приема ржавчины. Обе детали опускаются в ванну с раствором каустической соды. Между ними должно сохраниться небольшое расстояние. Плюсовой провод от зарядного устройства подсоединяется к выступающей с ванны проволоке ненужной заготовки, а минусовой к восстанавливаемой детали.

После этого нужно включить зарядное устройство и выставить сначала минимальное напряжение.

При подаче питания от заготовок начнут отделяться пузырьки углекислого газа. Это совершенно безопасно и нормально. Первое время нужно понаблюдать за работой выпрямителя, если он или раствор не греются, то можно добавить напряжение. Это ускорит процесс очистки от ржавчины. Обязательно нужно, чтобы провода зарядного устройства не погружались в раствор, поскольку их зажимы могут окисляться. Периодически понадобится подтягивать проволоку на деталях, для сохранения хорошего контакта.

Восстановление химическим составом

Процесс восстановления деталей химическими составами намного проще. Можно использовать преобразователь ржавчины (Evapo-Rust) или его аналоги. В любую емкость подходящего объема заливается химический состав, после чего погружается деталь, требующая восстановления.

Она остается в ванной на несколько часов, иногда сутки, что зависит от степени коррозии.

Сравнение методов

Оба метода восстановления ржавых деталей являются эффективными, но объективно пользоваться химическими составами лучше.

Они более тщательно и равномерно убирают ржавчину, а после обработки не требуют механической доочистки. В случае с гидролизом при аналогичной продолжительности обработки в конце все равно придется воспользоваться щеткой по металлу.

Продолжительность гидролиза в зависимости от мощности зарядного устройства, концентрации соды в воде, массы заготовки и степени ее покрытия ржавчиной может длиться от нескольких часов до пары суток. Безусловное преимущество гидролиза заключается в дешевизне данного способа.

Оба метода восстановления при своевременной остановке процесса не приведут к разъеданию живого металла под окалиной.

Изначально ржавые детали и после восстановления гидролизом с содой:

А теперь сравним преобразователь ржавчины и гидролиз:

Смотрите видео

Восстановление деталей: преобразователь ржавчины против гидролиза содой

Такой темы не нашел, поэтому создал новую.
При переборке суппорта, на нем была обнаружена слоистая ржавчина, которую ни щетка, ни наждачка не брали. Брало ее только зубило, но это показалось мне вандализмом и анани..мом. Поэтому решил попробовать способ, к которому раньше я бы ни за что не прибегнул, т.к. я круглый гуманитарий и в физике/химии познаний ноль.
Так вот, однажды, на просторах Драйв2 мне попался на глаза пост о том, как с помощью электролиза очищали ржавчину. Результат превосходил все ожидания. От безысходности решил попробовать.
Я не физик и не химик, поэтому все что я напишу ниже, я узнал из чужих отчетов, отзывов и личной практики.

Немного теории. Под воздействием постоянного тока, электричество от анода через электролит идет к катоду, из-за чего на поверхности катода разрушаются окислы, грязь и прочие отложения. Причем самой поверхности катода, вроде как, ничего серьезного не угрожает. Для анода последствия печальные. В результате это процедуры выделяется водород. А на поверхности катода образуется осадное железо (которое было окисленным в виде ржавчины). Больше по теории я Вам ничего не расскажу, потому что я гуманитарий и не шарю почему это получается, но оно просто работает.

Что нам нужно.
Нам нужен источник постоянного тока, желательно с амперметром. В моем случае это было зарядное устройство. Еще подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания от компьютера или блок от электросварки.
Также нам нужна пластиковая емкость. Стеклянная может разбиться, а металлическую разъест до друшлака. Поэтому пластик: ведро, таз. В моем случае было было ведро от какой-то краски.
Нам нужен анод. В идеале это нержавейка. Магнитная или не магнитная – все равно, главное что бы нержавейка. Но люди используют и просто ненужное подручное железо и тоже получается. Правда у него есть один минус, но об этом позже. Также в теории может подойти и другой металл (медь, алюминий, латунь), но я не пробовал и отзывов не находил.
Также нам нужен электролит. В данном случае он получается путем смешивания водопроводной воды с содой кальцинированной (Карбона́т на́трия Na2CO3) или с содой каустической (Гидроксид натрия NaOH). Сода кальчинированная – это т.н. стиральная сода, с ее помощью что-то там отстирывают. Каустическая сода – это «крот» для прочистки сливных труб. Она выглядит как маленькие белые шарики. Ее можно купить на рынке с рук (у бабки какой-нибудь) или в ближайшем супермаркете в отделе бытовой химии. Ищите небольшие пакетики с надписью «Мистер крот» или как-то так. Это средство на 100% состоит из каустической соды. Стоит такой пакетик 6-8 грн., в нем 80 гр. Обычная пищевая сода не подойдет – реакции не будет. Говорят, что прокалив пищевую соду на горячей сковородке до состояния крахмала, можно таким образом сделать кальцинированную соду, но я не пробовал. Если не нашли соду, ищите жидкое средство для прочистки труб – в его состав входит каустик в большом количестве.
В качестве электролита подойдет также и кислота. Любая – ортофосфорная, соляная, серная. Но у нее тоже есть свой минус, хотя кто использует и ее.
О дозировке я рас скажу ниже.
Поскольку процесс считается опасным, то нам потребуются резиновые перчатки, очки. Желательно закрыть все части тела одеждой. Это меры предосторожности. Если электролит попал на кожу или глаз – немедленно промыть большим количеством воды.
Весь процесс должен происходить в хорошо проветриваемом помещении – гараже или на балконе, т.к. в процессе выделяется водород. Один кадр делал это дома в ванной и у него бахнуло – вылетел стеклопакет в ванной.

Читать еще:  Встраиваем DSL модем в системный блок ПК

Принципиальная схема процесса.
В пластиковое ведро заливам воду, добавляем соду/кислоту. Перемешиваем. Кладем катод (детальку) и анод (нержавейку). К аноду (нержавейке) подключаем плюс «+», а к катоду (детальке) – минус «-». Подключаем к источнику постоянного тока и наблюдаем моментальную реакцию – бурление. При данном процессе анод (нержавейка) как бы растворяет и притягивает к себе ржавчину и отложения с очищаемой детали. А поскольку нержавейка не окисляется, что к ней ржавчина не прилипает (или в незначительных количествах), в отличие от использования простого железа в качестве анода.
Необходимо заметить, что самая большая интенсивность реакции на детальке замечена со стороны анода (нерж.). С обратной стороны она в разы меньше, поэтому детальку время от времени поворачивать, как гриль на вертеле. Кроме того, быстрее всего ржавчина разъедается с тонких элементов детали – личное наблюдение. Не знаю почему.
После реакции на поверхности появляется черный налет – осадное железо, которое выпало после распада ржавчины. Оно легко счищается щеткой по металлу.
Вода из ведра просто выливается в унитаз – там просто остатки соды.

Управление процессом (личный опыт).
Интенсивность процесса, т.е. скорость реакции, в первую очередь зависит от силы тока. Процесс может потребовать столько тока, сколько наш источник может не выдержать. У меня на зарядном устройстве зашкалила стрелка амперметра, перегорел предохранитель и подплавилась лицевая панель. После этого я выяснил, что интенсивность процесса можно регулировать меняя площадь реакции, т.е. площадь катода или анода. Но если детальку (катод) из электролита вынимать нам не желательно, то можно уменьшить площадь анода, немного вытащив его из воды. Тем самым мы уменьшим площадь поверхности, через которую проходит реакция, что приведет к уменьшению необходимой силы тока. Это сохранит нам источник тока, но замедлит реакцию – потребуется больше времени.
Плотность электролита, влияет на скорость реакции и ее продолжительность, но особо не влияет на силу потребляемого тока. Т.е. на разбавленном электролите реакция прекратится раньше, чем на более концентрированном.
Объем электролита влияет только на продолжительность реакции, а на ток не влияет или не существенно.

Читать еще:  Очистка контактов после утечки батареек

Три попытки.
Первая. В ведре суппорт со скобой. 10 литров воды на 2 пакетика «крота» по 80 грамм каждый. В качества анода – крышка от кастрюли из нержавейки, диаметром около 15 см. Она полностью в воде. После подачи тока, стрелка амперметра зашкалила за 15 А, перегорел предохранитель на 15 А и подплавилась панелька. Предполагаю, что сила тока была 20-25 А. Концентрации 160 грамм соды на 10 л воды хватило на 60-70 мин. Реакции при таком токе.
После поднятия анода из воды на половину (только половина крышки погружена в электролит), амперметр показал 10-12 А тока.
Результат превосходный – 95-97% ржавчины удалено. Осталось менее 5% в «глубоких» местах, откуда она без проблем была соскоблена отверткой. В остальном – голый чугун.

Вторая. В ведре скоба от суппорта. 4 литра воды и 1 пакетик соды (80 грамм). Анод тот же, но в воде только на половину. После подачи тока, амперметр показывает 5-7 А. Видимо сказывается малая площадь поверхности скобы. Концентрации 80 грамм соды на 4 литра хватило на 70 минут.
Результат хороший. Очищено около 80 % ржавчины. Надо было увеличить концентрацию соды в электролите и подольше подержать процесс.

Третья. В ведре суппорт без скобы. 8 литров воды на 160 грамм соды (2 пакетика). Крышка (анод) на половину в воде. После подачи тока амперметр показывает 8-11 А тока. Концентрации при 8-11 А тока хватило на 75-85 минут, примерно. После чего реакция прекратилась (запас соды в электролите исчерпан). Суппорт очищен от ржи процентов на 90. Слоистая ржавчина осталась в некоторых местах.

К слову сказать, в некоторых источниках называется концентрация около 1 ст.ложки соды на 1 литр воды. А на нержавеющей крышке после трех раз появились не сквозные, но достаточно глубокие и длинные язвочки и рытвинки, свидетельствующие о разрушительном влиянии процесса на анод.
Для себя сделал вывод, что концентрация соды в воде должна быть примерно 240 грамм (3 пакетика) на 10 л воды. Продолжительность реакции при силе тока в 10 А около 90-110 минут.

Недостатки.
Этот способ не идеален. Из явных его минусов – громоздкость, размеры детали ограничены вместительностью емкости.
Но есть еще один, — это наводораживание металла. Если коротко, это когда атомы водорода проникают в кристаллическую решетку металла (помните, при нашем электролизе выделяется водород). Это приводит к увеличению хрупкости материала. Однако, полазив по просторам инета, выяснил следующее. Наводораживание опасно при длительном нахождении металла в водородонасыщенной среде, например в сероводороде (касается нефтедобывающих вышек). В нашем случае, когда контакт с водородосодержащей средой длится до 2-3 часов, наводораживание может происходить только в поверхностных микрослоях.
Как бороться или минимизировать влияние водорода? Во-первых, процесс наводораживания более интенсивный, если в качестве электролита выступает кислота. При использовании щелочи наводораживания на много меньше. Во-вторых, кратковременное изменение полярности при электролизе значительно уменьшает степень наводораживания. Мне представляется, что при электролизе периодически (например, каждый час) надо менять полярность на 5-10% времени, т.е. на деталь кидать плюс «+», а на нержавейку – минус «-». Именно поэтому крайне желательно, что бы анод был из нержавейки, иначе вся ржавчина и отложения, которые притягивает к себе анод, вернутся на деталь.
В итоге я для себя решил, что не желательно заниматься электролизом ржавчины например на пружинах, т.к. они должны сохранять гибкость и упругость, и на тонкостенных деталях подвески, например, рычагах. Суппорт я посчитал достаточно толстокожим и способным без какого-либо риска перенести такую процедуру.

В заключение хочу добавить, что все, кто занимался электролизом ржавчины на Драйв2 не испытывали никаких проблем из-за хрупкости деталей после него, в частности суппортов и даже (. ) пружин подвески. Все детали ездят до сих пор или вышли из строя по другим причинам. Многие даже не знают о том, что такое наводораживание и до сегодняшнего дня наводораживание при очистке ржавчины больше представляет гипотетическую опасность, чем практическую.

П.С.
Буду рад, если мое описание кому-то поможет.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector