3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способ смазать тросик не снимая

Почему нельзя смазывать закисшие тросики ручника, газа и сцепления

Вроде бы, проблема яйца выеденного не стоит: есть некий металлический тросик, который помещён в оплётку из мягкого пластика. Нажали педаль/потянули рычаг в салоне — на другом конце «провода» заклёпанная на тросике бобышка потянула исполнительный механизм. Элементарщина! Но. Когда механизм начинает работать хуже, многие автовладельцы порой пытаются привести его в чувство совершенно неправильным способом. Но обо всём по порядку, сначала рассмотрим суть проблемы.

Почему он начинает подклинивать?

Причина первая: со временем в оплётке накапливается некое критическое количество грязи. Как правило, происходит это из-за порвавшегося пыльника или уплотнительного конуса, которые расположены на концах привода. В итоге, за циклы перемещения троса вперёд-назад в оплётке, он сам же и затаскивает туда всё то, что в итоге спрессовывается и мешает ему нормально передвигаться. Возвратной пружине просто не хватает усилия, и механизм сначала начинает неохотно возвращаться в исходное состояние, а потом стопорится вовсе.

Причина вторая : он распушивается. Да-да, как обычная нитка. Тросик в 99% случаев плетёный, то есть, состоит из металлических волокон. В процессе работы они естественным образом перетираются об оплётку, рвутся, и начинают заклинивать тросик внутри оплётки. Ещё вариант — волокна теряют плотность плетения и трос просто «набухает».

Как НЕ НУЖНО лечить трос

Как правило, при всё усиливающихся симптомах недуга, заботливый хозяин начинает заливать через один из концов оплётки масло. Но такой способ поможет ненадолго . Потому что любая смазка имеет очевидное свойство накапливать в себе пыль и грязь. А проще говоря, теперь через повреждение троса (см. пункт «1») всё это дело будет скапливаться с удвоенной силой. Да и распушивание никуда не денется. И если поначалу такой «ремонт» действительно облегчит перемещение троса внутри оплётки, то в долгосрочной перспективе станет только хуже. Вплоть до обрыва троса в самый неподходящий (а других и не бывает) момент.

«А вот это попробуйте. «

Продвинутая версия «лечения» для бывалых: снять привод, вынуть тросик из оплётки (для этого придётся откусить «бобышку» на одном из концов), всё промыть и смазать . Затем собрать с новыми пыльниками (как правило — самодельными) и обратно закрепить на тросике бобышку. В идеале, заменить и сам трос (в любом хозмаге или веломагазине таких валом). И оплётку тоже можно. Ну короче, сделать заново привод самому. 🙂

Читать еще:  Шьем развивающую салфетку для малыша

С одной стороны, это лучше чем лить масло. С другой — уровень мороки зачастую превышает уровень самой необходимости в проведении такой работы. Иногда проще просто купить новый трос в сборе. Но есть и третья сторона. Если машина старая или не очень распространённая — детали может банально не быть в продаже, или же ценник на неё превышает все разумные пределы. И вот тогда да, как говорится: «колхоз — наше всё!» Это я вам как владелец старого СААБа ответственно заявляю.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем свежих тросиков и доступных запчастей!

Как смазывать газ и трос сцепления?

Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.

У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.

Тросы Боудена

Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.

Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Читать еще:  Простая паяльная станция

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

В старом стиле

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

Способ смазать тросик не снимая

Предлагаю общественности неоднократно применяемый мною способ смазывания тросиков. Подходит для любых тросиков. Смазывание занимает считанные минуты. Итак потребуется:
-шприц на 5мл. Отрезаем у него переднюю часть.
-липкая лента

Освобождаем тросик

Наматываем на переднюю часть тросика липкую ленту так, чтобы обрезанный шприц налезал внатяг. Справа замотано сочленение троса, что бы масло не «выливалось по дороге».

Одеваем шприц. Вытаскиваем поршень и заливаем масло. Вставляем обратно. Теперь создавая высокое давление поршнем легко прокачиваем масло в тросик. Чтобы еще ускорить процесс, можно с обратной стороны дополнительно «прокачивать» центральной жилой.

Тоже когда-то пришел к таком выводу, но в таком случае тросы и оболочки быстрее изнашиваются в местах перегибов. Но для кросса это пофиг. можно приурочить замену троса ко второй замене поршня

ЗЫ у себя тросы мажу и слежу за целостностью оболочки.

Тоже когда-то пришел к таком выводу, но в таком случае тросы и оболочки быстрее изнашиваются в местах перегибов. Но для кросса это пофиг. можно приурочить замену троса ко второй замене поршня

ЗЫ у себя тросы мажу и слежу за целостностью оболочки.

Статистика была по изделиям советской промышленности, ходили они прямо скажем плохо и тросы всегда были запасные и перепаяные.

По тросам для иномарок статистики нет, т.к. качественные очень.
Например на у меня была хонда Брос 1989 г.в. порвался трос сцепления неправильно проложенный предыдущим хозяином. И что-то мне подсказывало, что он родной был.

Читать еще:  Самодельный погружной насос 12 В для полива

В принципе основной причиной неисправности троса — обрыв является прегиб рубашки, и в этом месте истирание как оболочки, так и самого троса. Частный случай это надлом или вырывание троса в основании бобышки, также вызван износом или потерей подшипника скольжения самой бобышки в рычаге.

Парни! А как вы думаете рем- комплект тросов, без рубашек, нормально ставить. Тобишь, новые «жилы» в старые рубашки трасов? Рубашка троса ведь тоже подвержена износу, особенно на изломах кто что думает а? Или менять полностью с рубашкой троса

Изучал вопрос. В результате ничего не мажу. Под рубашку лить смазку нет необходимости (моё мнение), есть резон протирать от грязи тросы в месте их входа в рубашку, небольшой участок.

Вопрос. А существуют ли мотоциклетные тросы и рубашки с тефлоновым покрытием? Наподобие велосипедных.

Я так понял существует некая спец смазка для тросов. Как раз на основе полимеров, вводится под рубашку в жидком состоянии, но потом лёгкие фракции частично улетучиваются. По мимо функции смазки, выполняется ещё и защита от коррозии. Актуально при простоях после покатушек. Так что мыть и мазать нужно, но либо маслом и умеренно, либо спец фигнёй.

На счёт литола сильно не уверен, ибо даже минеральное моторное масло густеет при минусовых температурах и ход троса ухудшается.

Я так понял существует некая спец смазка для тросов. Как раз на основе полимеров, вводится под рубашку в жидком состоянии, но потом лёгкие фракции частично улетучиваются. По мимо функции смазки, выполняется ещё и защита от коррозии. Актуально при простоях после покатушек. Так что мыть и мазать нужно, но либо маслом и умеренно, либо спец фигнёй.

На счёт литола сильно не уверен, ибо даже минеральное моторное масло густеет при минусовых температурах и ход троса ухудшается.

Я делаю так (неспешный вариант для долгих зимних вечеров).

Отрезаю целые пальцы от рваной резиновой перчатки. На кончике делаю маленькое отверстие, чтобы пролезала бобышка троса и натягиваю палец на рубашку троса. Приматываю резинку к рубашке проволокой — для герметичности. Получается воронка.

Держу трос над какой-нибудь ёмкостью, лью в «воронку» понемножку керосин и болтаю тросиком внутри рубашки (вверх-вниз, вокруг оси) до тех пор пока из нижнего конца рубашки не потечёт чистый керосин.

Подвешиваю трос над ёмкостью и оставляю на несколько дней, чтобы полностью вытек керосин.

Снимаю резинку и по капле лью между тросом и рубашкой жидкую импортную смазку для велосипедных тросов. В процессе также болтаю тросиком внутри оплётки, чтобы быстрее протекало внутрь. Снова оставляю в повешенном состоянии на несколько дней, чтобы смазка прошла весь трос, а излишки вытекли.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector