4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оригинальная покраска гитары своими руками

Покраска гитары

Выкладывать особо нечего, но у меня с лета валяется фотоотчет про покраску гитары. Вот им и поделюсь.

Поначалу гитара выглядела как классический страт что через два года уже чутка поднадоело. Поскольку гитара очень дешевый китай решил поексперентировать, тем более в кладовке валялся баллон с кракелюрной краской.

Вот так она выглядела до покраски.

Для начала я ее разобрал и зашкурил чтобы грунт хорошо лег

Далее грунтовка. Уже точно не помню сколько слоев, но вроде два.

Ну и сама покраска.

А вот такие трещины дает эта краска.

Пока сохнет корпус, занялся грифом. Накладку с ладами заклеил малярным скотчем чтобы не закрасить случайно.

А на гриф нанес рокешную надпись. А то пусто как-то

Далее покрыл все это дело лаком и приступил к остальной фурнитуре, фото к сожалению я не делал, но покрасил все металлические части в золотой цвет. А на накладку наклеил кучу наклеек. Чтобы панково так

Ну и осталось все это собрать. Вот такой результат. Мне очень даже понравилось

Ах да, привет тем комментаторам которые «ну ты же испортил гитару» и т.д. Так вот на момент покраски гитара уже плохо держала строй и невозможно было нормально настроить мензуру трех первых струн. Да и еще это самый дешевый китай, но поскольку это моя первая электрогитара, хотелось бы придать ей более старый, декоративный вид и теперь она висит, глазик радует. Иногда играю на ней. Вот как-то так.

имхо, раньше было намного лучше. а теперь это пиздец и праздник говнаря-цыгана какой-то.

ну ты же испортил гитару!

Круто получилось, в живую бы увидеть

О, Маршалл десяточка мг?)

Пятнашечка, она включается переключателем? Сейчас кнопки на 15 и на десятках. Как-то покупал себе лет 12 назад старый, там тоже переключатель. Солидный зверёк, хоть и шумел без очистки.

Как я сделал электрогитару, Vol 6. Конвертация в баритон

В данном посте расскажу о том, как переделал strato-подобную электрогитару в баритон. Желание провести подобный эксперимент было у меня давно, а некоторое время назад у моего друга-пикабушника @Chaptertwo, возникла потребность в подобной гитаре поскольку он является профессиональным музыкантом. Также у него нашлась гитара, над которой можно было провести эксперимент.

Для тех кто не в курсе, кратко расскажу что такое баритон. Электрогитара-баритон представляет собой переходную модель между обычной электрогитарой и бас-гитарой с соответствующей длиной мензуры. Так, например, у стандартной электрогитары длина мензуры составляет 24.75 — 25.5 дюймов. Длина мензуры бас-гитары начинается примерно с 30 дюймов. Соответственно инструменты с длиной мензуры, находящейся в указанных пределах, считаются баритонами.

Как же переделать электрогитару в баритон? В случае стратокастера или телекастера, имеющих прикрученные грифы все довольно просто: нужно просто поменять гриф. В этом, на мой взгляд, состоит основное преимущество: когда понадобится баритон, музыкант просто устанавливает соответствующий гриф, а когда необходимость в нем отпала, устанавливает стандартный гриф. Таким образом получается 2 гитары по цене одной.

Первый вопрос, который возник при подготовке к изготовлению нового грифа это длина мензуры. Теоретически, мензуру можно делать любой, хоть как у бас гитары. Однако здесь появляется нюанс. Из-за того, что положение бриджа зафиксировано (при применении готового корпуса), зафиксировано и положение места крепления грифа к корпусу. При определенной мензуре накладка просто «уползет» от места крепления грифа, придется делать дополнительные лады (например 25-й или 26-й и т.д.) для компенсации увеличения мензуры. Это приведет к бесполезному увеличению длины грифа и плохо скажется на его прочности.

Стандартный стратокастер имеет мензуру 25.5 дюймов и 22 лада. Для нового грифа с новой мензурой я выбрал стандартное количество ладов — 24. Составив систему уравнений и приняв положение 24-го лада новой мензуры равное положению 22 лада старой вычисляем максимально возможную мензуру — 28.6 дюймов.

Итак, длинное вступление окончено, начинаем работу (удлинение грифа без регистрации и смс смотреть.жпг). Подготовив чертеж накладки с разметкой ладов, передал его для изготовления шаблона на ЧПУ. В это время подготавливаю заготовку грифа. Основой грифа послужила легкая и звонкая древесина махагона и черной лимбы:

Для дополнительной прочности грифа использован падук (красного цвета), а для контраста в местах их прилегания друг к другу — шпон венге (черного цвета):

Склейка, струбцин много не бывает:

После всех переклеек строгаю заготовку, убираю все неровности, «винты» и другие шероховатости. Вот что получилось:

Далее, чтобы избавиться от присущих стратокастерам и телекастерам ритейнеров, нужно сделать наклон головы грифа. Для этого использую японскую пилу типа «ryoba» и пилю заготовку грифа под нужным углом по импровизированной направляющей из фанеры:

Переворачиваем отпиленную часть и получаем соединение «косой стык» (англ. scarf joint):

Далее самая неприятная часть: склейка. Неприятная она потому, что гриф состоит из 5 частей плюс полоски шпона. Нужно склеить так, чтобы все полосы совпадали между собой, а клей скользит и все норовит разъехаться. Выставив все нужным образом, склеиваю:

Читать еще:  Елочные игрушки на елку из вискозной салфетки

Как видно ниже, все полосы совпали между собой, что является результатом упорной подгонки рубанками еще на этапе начальной склейки всех полос. Предварительно размечаю на получившейся заготовке контур будущего грифа:

Настало время проделать паз для анкера, его делаю с помощью ручного фрезера с параллельным упором:

Из-за того, что гриф будет довольно длинным, было решено дополнительно усилить его с помощь карбоновых реек. Пазы для них так же сделаны с помощью фрезера. Так же отфрезерована форма грифа с пером. Фото грифа с рейками и анкером:

Тем временем, шаблон накладки с нужной мензурой готов. Провожу разметку на шаблоне накладки:

После разметки сразу пилю пазы под лады. В комментариях к прошлым постам меня спрашивали, как я пилю пазы. Для этого у меня есть обушковая японская пила «dozuki». Толщина ее полотна всего 0.4 мм, оно острое как бритва. Полотно не имеет разводки зубьев, поэтому пилю опираясь на брусок. Ограничителем глубины служит приклеенный к полотну пилы обрезок махагона. Дерево накладки — зебрано.

Тщательно все проверив, приклеиваем накладку, как и заготовкой грифа чем больше струбцин тем лучше:

Вот что получилось. Оригинальный гриф для сравнения. Как можно видеть, новый гриф существенно длиннее стандартного. разница в мензуре около 80 мм:

Сделав радиус на накладке грифа и установив перламутровую инкрустацию, запрессовываю лады на импровизированном винтовом прессе:

Выполнив предварительную шлифовку и торцовку ладов, вывожу профиль грифа. Толщину делаю ориентируясь на старый гриф. При примерке выяснилось что в районе пятки немного не хватает толщины грифа. Для компенсации подклеил шпон венге толщиной 0.6 мм (забегая вперед добавлю, что получилось хорошее совпадение с черным корпусом гитары). Вот что получилось:

Далее самое приятное: покрытие грифа. Масло в составе лака подчеркивает текстуру дерева, гриф становится ярким, начинает играть цветами на свету.

Сделав нужное количество слоев лака и выждав несколько дней до полимеризации, убираю все шероховатости (например, налипшую пыль) шкуркой с водой, полирую:

Наконец, сборка. Колки применены от стандартного грифа. Порожек сделан из заготовки black tusq, струны имеют калибр 14-68. Фото собранного инструмента:

Оценить звук инструмента поможет видео, любезно записанное @Chaptertwo, :

Перекраска гитары (часть 1)

Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару.

Сразу оговорюсь – в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу 🙂 Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит – вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и , возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять. тем более за это платят 🙂

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.

Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли. да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п. фиаско 😉

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит. продолжаем работать.

Гм. склейка половинок деки по диагонали. оригинально, но не очень страшно.

Оцените толщину слоя лака! 1.8мм, и это без учета заводского покрытия! Грандиозно!

Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Читать еще:  Кусачки из сломанных плоскогубцев

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.

Сучки тут не смертельные и в основном по краю – можно красить в санберст или что-то типа того. Сама деревяшка имеет приличную структуру.

Последний этап подготовки деки к покраске это шлифование всех глубоких царапин, оставшихся после крупной наждачки. Шлифуем пока их не уберем. Самое главное тут не перестараться и не наделать ям и горбов, так что шлифуем плоскости с помощью шлифмашинки или ровного бруска с наждачкой. Шлифовка заканчивается на наждачке №150-180.

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

  • респиратор, перчатки, защитные очки;
  • коробки для деталей гитары;
  • паяльник;
  • отвертки;
  • фен строительный;
  • наждачки с разной зернистостью;
  • тряпки;
  • шлифовальную машинку;
  • грунт по дереву;
  • лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

  1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
  2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
  3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

  • льняное масло;
  • тунговое масло;
  • лак мебельный;
  • уайт-спирит.
Читать еще:  Стойка для болгарки из ручки от детского велосипеда

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

  • красивый глянец;
  • высокая адгезия к древесине;
  • отсутствие токсинов;
  • легкость нанесения;
  • исключение пожелтения со временем;
  • возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

  • простота нанесения;
  • высокая скорость сушки;
  • отсутствие шагрени на пленке;
  • хороший глянец;
  • достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

  • эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
  • долгий срок службы;
  • стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
  • высокая адгезия с древесиной;
  • разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector