2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обновляем деревянные доски: декупаж без грунтовки

Содержание

Обновляем деревянные доски: декупаж без грунтовки

20 Октябрь 2014

Опубликовано в: Статьи

Как подготовить деревянную поверхность к декупажу? На этот вопрос не ответить в двух словах, поэтому и родилась эта статья. Давайте ответим на самые распространенные вопросы новичков и, как всегда, рассмотрим тему более углубленно.

Итак, для начинающих вполне подходит классическая схема «пошкурить – грунт – пошкурить- грунт».

  1. деревянная заготовка прошкуривается;
  2. наносится первый слой грунта, сушится;
  3. поверхность еще раз прошкуривается, потому что волокна дерева поднимаются и дают «шершавость»;
  4. наносится второй и, по необходимости, третий слой грунта.

Но на мастер-классах даже по этой схеме мне часто задают дополнительные вопросы. Кроме того, есть множество вариаций – в зависимости от того, какой конечный результат вы хотите получить.

В этой статье я расскажу, как делаю я: где ленюсь и пропускаю пару этапов, а где, наоборот подхожу к процессу очень ответственно, и почему. Вроде бы сам вопрос несложный, но моя задача – призвать начинающих декупажниц всегда задумываться над вопросом «что я сейчас делаю и почему я это делаю, и что я хочу получить в результате». Это откроет перед вами намного больше возможностей, чем простое следование схемам.

Вопрос: чем и как заделывать трещинки и вмятины?

Ответ: обычной универсальной шпатлевкой по дереву белого цвета. Еще до грунтовки желательно всю заготовку осмотреть и все места с дефектами заделать шпатлевкой. Пользоваться при этом лучше всего каким-нибудь инструментом с плоским краем: лучше всего мастихином или стеком для пластилина, но сойдет и обычная линейка. Еще много дефектов поверхности видны во время грунтовки, поэтому запоминайте и потом их нужно будет также заделать.

Важно. чтобы не вышкуривать излишки шпатлевки, все лишнее убирайте, и оставляйте шпатлевку только в ямке, которую хотите заделать. Мелочь, а несколько минут экономит))

Важно 2. Если вы делаете работу под старину, то дефекты поверхности, трещины и сколы можно оставить и даже наделать новых, да еще подчеркнуть их лессировками, сухой кистью или патинированием 🙂 Старинная вещь могла несколько раз упасть, поцарапаться, потрескаться – в этом свидетельство ее старины.

Важно 3. Обязательно посмотрите, нет ли подтеков столярного клея – их нужно убрать скальпелем, лезвием, либо ножиком (макетным, цанговым или хотя бы обычным). В отличие от трещин и сколов, подтеки клея даже на старинной работе выглядят неаккуратными и лишними, и оставлять их, мол, «так сойдет», нельзя.

Также обращайте внимание на дырочки от гвоздей и трещины на стыках сторон – их тоже лучше убрать.

Вопрос: Всегда ли нужно шкурить дерево перед нанесением грунта?

Ответ: я шкурю по необходимости. Вижу, что дерево шершавое, много ворсинок – тогда шкурю. Но чаще всего я пропускаю этот этап, а вот после первого слоя грунта тщательно вышкуриваю поверхность.

Как нужно шкурить?
Шкурить желательно вдоль волокон. Так дерево шкурится лучше, быстрее, и мы не оставляем неаккуратных царапин поперек рисунка дерева. Я пользуюсь наждачкой 240-400, в зависимости от того, что под рукой. Если волокна грубые, поверхность очень неровная, то сначала лучше взять наждачку погрубее.

Нужно ли как-то дополнительно выравнивать поверхность? Почему видна фактура дерева?

Даже если дерево на вид хорошо обработано – все равно оно будет неровным, у него остается фактура дерева. Это легко проверить: например, если ровную поверхность окрасить одним слоем грунта и затем слегка пошкурить, мы увидим, что в одних местах грунт сошкурился, а в других (в углублениях) остался. У фанеры, липы чередования грунта и волокон будут без явного рисунка, у сосны в первую очередь сошкурится грунт с твердых волокон (хотя, если сосну обрабатывали на хорошем оборудовании, то этот эффект будет выражен меньше).

А вот на срезе волокон фактура видна еще заметнее, особенно у фанеры – ее ни с чем не спутать. И пропадает она только через 4-6 слоев грунта с вышкуриванием.

Это означает, что даже через 1-3 слоя грунта фактура дерева, скорее всего, будет видна. Плохо это или хорошо?

Когда мы декорируем деревянную заготовку, мы должны понимать, что мы хотим получить, а именно: имитацию какого материала и его состояния мы в конечном счете делаем.

Читать еще:  Развивающая вязанная собачка

— Если мы задумали сделать «старинную окрашенную и расписанную вещь из дерева», то на ней фактура дерева будет уместна, и ее дополнительно можно подчеркнуть грунтовкой вдоль волокон без вышкуривания (но и без подтеков, естественно) и лакировкой матовым лаком тоже только вдоль волокон и почти без прошкуривания (никакой сеточки слоями перпендикулярно друг другу!); лессировка вдоль волокон тоже создаст эффект старины. То есть наш девиз – все вдоль волокон и минимум шкурки.

— Если мы делаем «новую расписанную вещь из дерева» – тут уж вы сами решайте, что вам больше нравится — ровная поверхность или легкая фактура дерева. Если фактура – можно почти не шкурить, а грунтовать и лакировать только вдоль волокон, если хотите ровную поверхность – то вышкуривайте грунт, ровно клейте картинку и лакируйте в 6-10 слоев с промежуточным прошкуриванием. Кстати, как сделать идеально ровную глянцевую или матовую поверхность акриловыми лаками, я рассказываю здесь.

— Если мы делаем из деревянной заготовки «вещь из камня, фарфора, металла, эмали и т.д.», т.е. не деревянный предмет, то никакой фактуры дерева там быть не может.

Как избавиться от фактуры дерева?

Есть несколько способов.

1. Шкурить и шкурить, пока не сошкурите все лишнее. Хотя гораздо вероятнее, что шкурка нагреется и обожжет пальцы, а фактура не исчезнет 🙂 Сошкурить твердые волокна, особенно на поперечном срезе – занятие для настоящего мужчины. Ну а мы, женщины, воспользуемся другими способами 🙂

2. Если мы используем не худ. грунт, а строительную белую краску, то слой за слоем она довольно хорошо выравнивает поверхность. 3-5 слоев с прошкуриванием до идеальной гладкости – и наше дерево будет белым и гладким, как фарфор. Но это верно для плоских поверхностей, а на фрезерованных краях и поперечных срезах фанеры лучше воспользоваться 3-м способом.

3. Если фактура дерева сильно выражена, то лучше всего воспользоваться шпатлевкой либо специальным художественным грунтом для дерева и картона, который называется левкас (ударение на А). Оба средства густые (если мы пользуемся уже готовой шпатлевкой), наносятся мастихином и желательно без излишков. Высушиваются и вышкуриваются. Феном лучше особо не сушить – шпатлевка может потрескаться, особенно если нанести ее толстым слоем. После прошкуривания получается также идеально ровная поверхность.

Если ваша задача – выровнять скосы, фрезерованные края или другие изогнутые места, то можно наносить выравнивающие составы даже пальцем. Прошкуривать лучше сначала наждачкой средней зернистости (320-400), потом при необходимости можно взять наждачку помельче. В целом шкурить придется долго.

Как наносить грунт на деревянную поверхность, чтобы получилось ровно и аккуратно?

Этому вопросу посвящена целая статья с видеоуроком.

Вопрос: нужно ли шкурить после второго слоя грунта?

Все знают, что перед нанесением грунта поверхность нужно вышкурить (как я говорила, иногда я этот этап пропускаю). Но начинающие всегда задают вопрос, нужно ли шкурить после второго и третьего слоя грунта.

Ответ: по необходимости. Если ваша задача – сделать идеально ровную поверхность, то можно шкурить. Если остались ненужные вам следы кисти, есть подтеки – шкурить однозначно. Если все слои грунта, начиная с первого, наложены очень и очень ровно, то шкурим только первый слой, чтобы избавиться от поднявшегося древесного ворса.

Сколько слоев грунта для декупажа нужно наносить?

Здесь все зависит от мотива. Чем больше слоев грунта, тем белее поверхность и тем меньше следов кисти. Чтобы поверхность была идеально белая, как правило требуется 4-6 слоев в зависимости от укрывистости грунта.

В этой части статьи под следами кисти я буду иметь в виду неровно прокрашенную поверхность, вот такую (в остальных случаях я, как правило, имею в виду следы, которые чувствуются наощупь, т.е. рельеф, который оставляют ворсинки кисти):

  • Если мы планируем потом красить поверхность (т.е. грунтовка под покраску) – нужен 1 слой грунта.
  • Если у нас пестрая и не очень светлая салфетка (или мотив на тонкой бумаге, рисовая карта, распечатка на кальке), то хватит 1-2 слоя грунта. Если даже будут заметные следы кисти, они сольются с пестрым рисунком и видны не будут.
  • Если салфетка просто светлая, без белых участков, то старайтесь изначально грунтовать как можно ровнее, тогда хватит 2-3 слоя грунта, чтобы следы кисти не просвечивали через салфетку.
  • Если салфетка у нас на белом фоне и основной фон мы будем делать белым, а работа у нас без старения, то грунт одновременно будет являться основным фоном. В этом случае нам нужна идеально белая поверхность, и, следовательно, 3-4 слоя грунта, не меньше.
  • Но если мы делаем основной фон белым, а работа у нас под старину – «старинная вещь из дерева, окрашенная в белый цвет, потемневшая от времени», то хватит и 2, максимум трех слоев. При этом неровное прокрашивание с соблюдением всех правил (см. статью «как наносить грунт» ) будет выглядеть, как состаренная поверхность, т.е., собственно потемневшая от времени краска на старой древесине. Если на дереве у нас еще и рисунок есть, или чередование темных и светлых участков – это тоже плюс. К тому же мы, как правило, на таких работах добавляем старение с помощью лессировок, патины или сухой кистью.
Читать еще:  Новогодний чехол для бутылки шампанского

Сколько сушить грунт?

Здесь тоже есть свои хитрости. Все знают, что следующий слой краски, лака или грунта лучше наносить после полного просыхания предыдущего. Но, когда время ограничено, то есть одна хитрость, которая позволит вам работать быстрее.

Если мы грунтуем строительными красками (это важно. причем не эмалями), то попробуйте грунтовать, не дожидаясь полной просушки предыдущего слоя. Следующий слой можно наносить уже тогда, когда краска перестала быть глянцевой. Дело в том, что краска, грунт или лак (матовый, например) в невысохшем состоянии глянцево отблескивают, как вода. По мере высыхания они становятся более матовыми и отсвечивают уже совсем по-другому – понаблюдайте.

Если я спешу, то следующий слой краски я наношу уже тогда, когда первый слой краски перестал глянцево отблескивать, но при этом не высох до конца. Составами, которые при высыхании образуют эластичную пленку (тот же сонет, или акриловая художественная краска) так лучше не делать – матовым станет только верхний слой, невысохшая краска потянется за кистью, и поверхность будет испорчена. А вот строительная краска вполне это выдерживает, и сохнет очень быстро, поэтому следующий слой можно наносить через 3-5 минут после предыдущего. Однако после последнего слоя грунта всю заготовку нужно как следует просушить.

Как понять, что грунт (или краска, или лак) высох достаточно?

Первый критерий мы уже выделили – это матовое или полуматовое отблескивание поверхности. Даже глянцевый лак в жидком состоянии отблескивает как вода, а в высохшем — по-другому.
Второй критерий – поверхность должна быть комнатной температуры. В процессе высыхания поверхность будет слегка прохладная, а когда процесс высыхания закончится, поверхность будет обычной комнатной температуры. Если сушите феном, то высохшая поверхность будет теплой.

Украсим серые будни, или Как выполнить декупаж разделочной доски

Пережив несколько десятилетий забвения, сегодня декупаж стал одним из самых модных видов рукоделия в Европе. Название этой техники происходит от французского decouper — «вырезать» — и является особым видом бумажной аппликации на различных поверхностях: дереве, металле, пластике, стекле или ткани.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к декорированию кухонной доски, нужно подготовить все необходимое для этого:

  1. Разделочную доску, лучше деревянную.
  2. Белый акриловый грунт или краску.
  3. Специальный декупажный клей или клей ПВА.
  4. Наждачную бумагу (нулевка).
  5. Малярный скотч.
  6. Обычную поролоновую губку.
  7. Кисточку.
  8. Бумажную салфетку с понравившимся вам рисунком.

Подготовительный этап

Начнем выполнять декупаж разделочной доски своими руками с зашкуривания поверхности, на которую планируется нанести рисунок, мелкой наждачной бумагой. Благодаря этому грунт лучше ляжет на дерево. Обратную сторону оклеиваем малярным скотчем, чтобы во время работы случайно не испачкать.

Очистив доску от пыли, наносим поролоновой губкой слой белой акриловой краски и даем просохнуть. Для более красивого фона мастера рекомендуют наносить несколько слоев, количество которых зависит как от структуры краски, так и от впитывающей способности древесины. После этого проходимся по окрашенной поверхности наждачной бумагой, сглаживая возможные неровности. В это время подготавливаем салфетку:

  • вырезаем понравившийся нам рисунок;
  • самый верхний слой салфетки с изображением аккуратно отделяем от нижних.

Как прикрепить?

Полученный тонкий бумажный рисунок накладываем на доску и проклеиваем заранее разведенным водой клеем ПВА (пропорция — 1:1). Важно, выполняя декупаж разделочной доски, наносить клеевой состав небольшими порциями и продвигаться от центра к краям рисунка. Помните, что бумажный слой очень тонкий и кисточкой нужно водить очень аккуратно. Если появились складочки, смочите кисточку простой водой и осторожно разглаживайте. Когда результат вас устроит, дайте клею высохнуть.

В том случае, если понравившийся вам салфеточный рисунок занимает только часть доски, оставшуюся часть нужно задекорировать: возьмите небольшой кусочек губки и аккуратно нанесите акриловую краску подходящего к фону или мотиву цвета. Краску наносят легкими, промакивающими движениями. Не стоит использовать гуашь, потому что при нанесении акрилового лака она размажется, и декупаж разделочной доски будет выглядеть неаккуратно.

Закрепляем результат

После того как краска и клей высохнут, наносится слой акрилового лака. Сначала он будет белесоватый, но пугаться этого не следует, так как по мере высыхания лак станет прозрачным. Дождитесь полного высыхания, после чего нанесите еще один слой. Когда и он высохнет, возьмите кусочек наждачной бумаги и осторожно пройдитесь по бокам доски, снимая лишние краску и лак.

Также можно аккуратно зашкурить всю окрашенную поверхность и нанести еще один лаковый слой. После того как он высохнет, снимаем закрепленный ранее скотч.

Таким образом, мы с вами выполнили декупаж разделочной доски для начинающих.

Кракелюр: такие красивые трещинки!

Освоив основные приемы декупажа, можно замахнуться на что-нибудь более сложное, например декорирование с кракелюром. Прежде чем приступить к работе, давайте разберемся, что это такое и какой эффект мы хотим получить.

Кракелюр — именно так называются трещины, которые можно увидеть на старинных живописных полотнах или поверхностях. Объясняется их появление различными причинами, и специалисты различают несколько его разновидностей: поверхностный или глубокий, тонкий или широкий, локальный или охватывающий всю поверхность.

В технике декупажа подобный эффект создают специально, дабы придать предмету несколько изношенный вид и особое очарование старины. Используют для этого специальные составы – кракелюрные пасты или лаки, которые бывают одно- и двухкомпонентными (двухфазными).

Читать еще:  Коробочка для конфет

Давайте выполним кракелюрный декупаж разделочной доски. Мастер-класс поможет вам в этом.

Декупаж разделочной доски с кракелюром

Прежде чем приступить к работе, подготовим нужные материалы:

  1. Деревянная разделочная доска.
  2. Две акриловые краски разных, лучше контрастных цветов.
  3. Кисточки.
  4. Салфетка.
  5. Клей ПВА.
  6. Поролоновые мелкопористые губки.
  7. Лак на акриловой основе.
  8. Мелкозернистая наждачная бумага.
  9. Фен (самый простой для сушки волос).

Как уже говорилось, существуют специальные составы, позволяющие вызвать растрескивание краски. Есть одно но: они довольно дороги, да и не всегда бывают в продаже. Давайте сделаем пробный декупаж с кракелюром разделочной доски, используя доступный и дешевый клей ПВА:

  • Прежде всего зашкуриваем поверхность доски наждачной бумагой.
  • После этого наносим акриловую краску контрастного цвета (он будет просвечивать в трещинках). Даем ей полностью высохнуть.
  • Потом широкой кистью наносим в одном направлении неразбавленный клей ПВА и оставляем его сохнуть. Важно помнить: чем толще слой клея, тем более глубокими и широкими получатся трещинки.
  • Как только клей просохнет, при помощи небольшого кусочка губки наносим второй слой краски. Можно окрашивать и кистью, но следует помнить, что на одно и то же место нельзя наносить несколько слоев.
  • Оставляем покрашенную доску высыхать, лучше всего на ночь. Если ждать нет времени или желания, то можно подсушивать каждый из наносимых слоев при помощи обычного парикмахерского фена. Только не стоит пересушивать и перегревать поверхность.

Не составит особого труда выполнить последующий декупаж разделочной доски. Мастер-класс в начале статьи подробно и пошагово описывает все необходимые действия.

Грунтовка деревянной поверхности перед декупажем и окрашиванием

Грунтовка деревянной поверхности перед декупажем. Как грунтовать дерево.

Все знают, что деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем нужно загрунтовать.

Однако, для новичка в мире творчества и в этом несложном процессе может скрываться множество подводных камней. Чтобы даже в самый первый раз правильно загрунтовать поверхность (не важно перед декупажем или окрашиванием), предлагаем вам ознакомиться с этой статьёй.

Для чего необходима грунтовка.

• Грунт выравнивает поверхность. Иногда на древесине бывают небольшие неровности или микротрещины. Несколько слоёв грунта легко исправят эти недочёты.

• Грунт обеспечивает сцепление материалов с поверхностью.

• Грунт уменьшает расход краски.

• Грунт выбеливает поверхность перед декупажем. Салфетки для декупажа тонкие и легко просвечивающие — если наклеить салфетку на пёстрый или цветной фон, рисунок мотива потеряется совсем, или станет невыразительным.

Как правильно грунтовать деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем.

1. Если на деревянной поверхности имеются трещины, или сколы, сперва тщательно замазываем их шпатлёвкой по дереву, рельефной пастой или грунтом «Левкас».

После высыхания шпатлёвки тщательным образом шкурим всю поверхность наждачной бумагой. Лучше шкурить несколько раз, сначала крупнозернистой шкуркой (150-220), затем мелкозернистой (250-400).

Тщательно смахиваем образовавшуюся пыль салфеткой или влажной тряпочкой.

2. Разводим грунт водой до состояния жидкой сметаны. Да, так придётся нанести больше слоёв, но зато зато полосы от кисти удастся свести к минимуму.

3. Наносить грунт лучше всего широкой плоской синтетической кистью с длинным ворсом. Щетина не подойдёт, так как будет оставлять яркий след, мягкие кисти из натурального волоса, такие как белка, тоже не подойдут, так как под тяжестью грунта могут начать терять волоски.

На большие поверхности грунт смело можно наносить строительным валиком. Только не стоит набирать на валик много грунта, лучше нанести большее количество слоёв.

Некоторые грунтуют, набирая грунт на поролоновую губку, и покрывая поверхность тампонирующими движениями. Такой способ возможен, но надо учитывать, что поверхность будет получаться слегка фактурная, «пупырчатая», и шкурить её придется гораздо больше.

4. После нанесения каждого слоя грунта сушим его (можно ускорить процесс феном), шкурим мелкозернистой шкуркой, и опять смахиваем образовавшуюся пыль.

5. Количество слоёв грунта зависит от того, насколько сильно нужно выбелить и выровнять поверхность.

Если после грунтовки планируется сразу наклеивать салфетку, то лучше постараться и нанести побольше слоёв.

Если же до декупажа будет окрашивание хорошими, укрывистыми красками, то вполне можно остановиться на 1-2 слоях грунта, если получившаяся гладкость поверхности вас устраивает.

Всё! Можно приступать к работе над изделием.

6. Левкас или обычный акриловый грунт? Тут выбор зависит от материала, с которым вы работаете.

Левкас предназначен для устранения пористости, неровностей и мелких дефектов поверхности изделий из впитывающих материалов: дерева, картона, МДФ, ДВП, ДСП, гипсокартона, штукатурки и т.п.

Основное отличие грунта «Левкас» от обычного акрилового грунта в том, что он не отдаёт свою влагу из-за чего поверхность картона не деформируется. Но при высыхании грунт становится хрупким, и его лучше не использовать при живописи на холсте. Также «Левкас» позволяет шлифовать и полировать поверхность до идеальной гладкости.

Акриловый грунт благодаря своей универсальности широко используется для грунтования холстов, пластмассы, камня, керамики и т.д.

У акрилового грунта более мягкая, чем у Левкаса, консистенция и поэтому, зачастую, с ним легче работать. Каждый мастер подбирает для наиболее удобный и функциональный грунт для своих творческих задач.

Вы можете купить акриловый грунт или грунт Левкас в нашем интернет-магазине.

Грунтование — это основа будущей качественно выполненной работы. Удачи вам в творчестве!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector