1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить подрозетник с розеткой

Как заменить подрозетник самостоятельно

Часто бывает, что старый подрозетник уже не может выполнять своих функций – рассохся, сломался, или его не было вообще (такое тоже иногда случается). В результате установленное в нем устройство (розетка, выключатель, диммер и т.п.) начинает болтаться, а то и выпадать из стены, что неудобно, неэстетично и, что самое плохое, опасно. В ваших интересах заменить плохой подрозетник. А прочитав до конца эту статью, вы вполне сможете выполнить замену подрозетника своими силами.

Чтобы заменить подрозетник самостоятельно, вам понадобится некоторый набор инструментов и материалов. Если вы не хотите вызывать электрика из-за подобной неисправности и вы уверены в своих силах, то читайте дальше.

Замена подрозетника не вызовет особых сложностей. От вас потребуется некоторое терпение и аккуратность.

Как заменить подрозетник

1. Перед началом выполнения работ, связанных с электричеством, не забудьте его отключить. Для перестраховки убедитесь в отсутствии фазного напряжения на проводах розетки или выключателя, установленных в заменяемом подрозетнике, поочередно коснувшись каждого провода индикаторной отверткой. Лампочка индикатора не должна загораться. После того, как вы убедились в отсутствии электричества, можете начинать.

2. Снимите выключатель или розетку, установленные в подрозетнике.

3. Извлеките старый подрозетник из отверстия в стене.

Если подрозетник установлен в гипсокартонной стене, то будет достаточно выкрутить 2 шурупа, которыми подрозетник притянут к гипсокартонному листу.

Для этого возьмите отвертку и начните поочередно откручивать крепежные шурупы, вращая их против хода часовой стрелки. В зависимости от конструкции крепежа подрозетника, вам будет нужно выкрутить шурупы на 3-5 оборотов, или выкрутить их полностью.

После того, как вы ослабили крепеж, подцепите подрозетник за выступающий край отверткой и потяните его на себя, полностью вытягивая из отверстия в гипсокартонном листе. Будьте аккуратны с проводами и старайтесь не гнуть их лишний раз, особенно, если они изготовлены из алюминия, а не из меди. Если не удается вытянуть подрозетник руками, ухватите его за край кромки плоскогубцами (пассатижами).

В том случае, когда подрозетник вмурован в отверстие в кирпичной или бетонной стене, для его извлечения используйте мощную отвертку и пассатижи. Не используйте для извлечения подрозетника индикаторную отвертку, потому что вы запросто можете её лишиться. Старайтесь также не повредить электрические провода и их изоляцию в процессе извлечения подрозетника из стены.

Начинайте вытаскивать подрозетник из стены, подцепляя его отверткой с краев и помогая себе пассатижами. Подцепите и отогните отверткой край подрозетника так, чтобы под него можно было подсунуть губки пассатижей. Ухватите и крутите пассатижами край подрозетника, стараясь аккуратно выломать его и вытащить из отверстия в стене. Продолжая действовать подобным образом, извлеките из стены все остатки старого подрозетника.

4. Приобретите новый подрозетник. Для правильного подбора нового подрозетника замерьте диаметр отверстия, оставшегося после старого подрозетника. Существующие сегодня на рынке подрозетники имеют диаметры от 65 мм и более, а также различную глубину. Поэтому при подборе нового подрозетника для монтажа НЕ в гипсокартонную стену учтите, что он должен будет входить в отверстие глубже уровня поверхности стены на 3-5 мм и иметь небольшой (2-4 мм) зазор в диаметре, чтобы осталось место для фиксирующего раствора.

Подрозетник для монтажа в гипсокартон должен плотно, без зазоров, полностью входить в отверстие в гипсокартонном листе.

5. Подготовьте отверстие в стене для установки подрозетника. Если новый подрозетник по размеру оказался немного больше отверстия в кирпичной стене, или входит в отверстие с трудом, необходимо немного расширить отверстие так, чтобы подрозетник легко и с небольшим зазором утапливался глубже уровня стены на 3-5 мм. Возьмите зубило и молоток и, аккуратно отбивая и убирая лишнее, расширьте отверстие в стене до подходящего размера.

После того, как вы добились нужного размера отверстия в стене, нужно вырезать в подрозетнике отверстие для ввода электрических проводов. Обычно в подрозетниках уже намечены специальные места для вырезания отверстия под провода. Выберите подходящую отметку и выдавите или вырежьте ножом отверстие.

Если позволяет глубина монтажного отверстия и длина проводов, постарайтесь завести провода в подрозетник не сбоку, а через его заднюю стенку. Это облегчит вам впоследствии подключение проводов и установку розетки или выключателя.

Оденьте подрозетник на провод и вставьте в отверстие для примерки. Если подрозетник свободно размещается в монтажном отверстии, значит все сделано правильно и теперь можно приступить к его установке.

6. Для фиксации подрозетника в стене вам понадобится небольшая емкость для приготовления гипсового раствора. Для этого вполне может подойти пластиковый 500 граммовый стаканчик от сметаны или йогурта, например. Также вам понадобится узкий шпатель, вода и, собственно, сухая строительная смесь. Это может быть гипс, алебастр, гипсовая шпаклевка или клей для гипсокартона.

Следует помнить, что время затвердевания раствора алебастра, в зависимости от его консистенции, составляет 3-5 минут. Поэтому, если вы не привыкли работать в спешке, вам будет лучше воспользоваться гипсовой шпаклевкой или развести клей для гипсокартона, которые затвердевают значительно дольше – в течение 20-30 минут.

Для приготовления раствора налейте небольшое количество воды в емкость. Постепенно добавляя небольшими порциями сухую смесь, размешивайте раствор, доведя его до консистенции густой сметаны.

В случае с алебастром нужно действовать достаточно быстро. Если же вы будете замешивать раствор гипсовой шпаклевки, то у вас будет некоторое время, чтобы добавить воды или порошка в случае, если смесь получилась слишком густой или слишком жидкой.

Перед установкой подрозетника очень хорошо увлажните отверстие в стене водой при помощи пульверизатора. Это поможет убрать лишнюю пыль, лучше зафиксировать подрозетник в отверстии, и не позволит раствору мгновенно схватиться, что даст вам достаточно времени для установки и выравнивания подрозетника.

Читать еще:  Декоративная салфетка «Зайчик»

С помощью шпателя уложите раствор вглубь отверстия в стене в таком количестве, чтобы подрозетник смог плотно войти в отверстие заподлицо со стеной. В то же время убедитесь, что между подрозетником и стенками отверстия осталось достаточное количество строительной смеси, необходимое для его хорошей фиксации.

Установка подрозетника на одном уровне с поверхностью стены позволит вам впоследствии смонтировать розетку или выключатель, плотно прижав их металлическую рамку к стене. Таким образом, их декоративная пластиковая рамка будет также плотно прижата к стене. Если же наружная кромка подрозетника будет выступать из стены, то это, как правило, приведет к тому, что рамка розетки или выключателя будет неэстетично отстоять от поверхности стены на толщину выступающего подрозетника.

После того, как вы уложили раствор в отверстие в стене, оденьте подрозетник через вырезанное ранее отверстие на электрический провод. Аккуратно, но уверенно вдавите подрозетник в отверстие так, чтобы он вошел плотно, без больших зазоров заподлицо со стеной. Раствор при этом должен полностью покрыть заднюю стенку подрозетника, а его излишки выдавиться из отверстий в подрозетнике.

Если вы положили слишком много раствора, то подрозетник может не утопиться в отверстие заподлицо со стеной. Ничего страшного. Главное – не применяйте значительных усилий (или молоток) для того, чтобы вдавить подрозетник в раствор, иначе вы можете его сломать. Если вам не удалось вдавить подрозетник в отверстие заподлицо со стеной, сразу же аккуратно извлеките его и при помощи шпателя достаньте излишки гипсового раствора из отверстия в стене. После этого повторите процедуру установки, но уже с меньшим количеством раствора.

Если же вы положили недостаточно раствора – это тоже нехорошо. Подрозетник будет слабо держаться в стене и быстро расшатается, после чего станет выпадать. Если вы положили мало раствора – достаньте подрозетник и повторите процедуру установки, положив достаточное количество раствора.

После того, как вы установите подрозетник на одном уровне со стеной, заложите (вдавите) раствор в оставшиеся зазоры между стенками подрозетника и отверстием в стене (по окружности). Таким образом, вы дополнительно зафиксируете подрозетник с его внешней стороны. Уберите шпателем излишки раствора на стене вокруг подрозетника.

При установке подрозетника следите, чтобы отверстия для установочных винтов были выровнены по вертикали или по горизонтали, а край подрозетника был заподлицо со стеной (не выступал из стены). Проверьте правильность установки, приложив к поверхности стены в месте установки подрозетника какой-нибудь предмет с плоской ровной поверхностью: строительный уровень, линейку, ровную деревянную рейку и т.п.

После того, как вы убедились, что подрозетник не выступает из стены и отверстия для установочных винтов размещены параллельно (перпендикулярно) полу, оставьте подрозетник в покое до застывания раствора. Для первичного застывания раствора алебастра достаточно 5-15 минут, для гипсовой шпаклевки нужно выждать хотя бы 1 час.

После застывания раствора и фиксации подрозетника в стене, аккуратно уберите остатки раствора, выступившего внутри подрозетника. Высохший раствор без труда отделится от пластиковой поверхности подрозетника при помощи шпателя или отвертки.

7. После полного высыхания раствора вы можете смело устанавливать розетку или выключатель в новый подрозетник, который вы установили своими руками.

И еще немного о замене подрозетника, установленного в гипсокартонной стене.

Сделать это будет намного проще, чем установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену.

Все подрозетники для установки в гипсокартонную стену, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. На боковой части таких подрозетников предусмотрены специальные фиксаторы, фиксирующие подрозетник к гипсокартонной стене изнутри.

Фиксаторы притягивают подрозетник к гипсокартонному листу изнутри при помощи винтов, головки которых расположены на передней части подрозетника. Вращая винты по часовой стрелке, вы притягиваете коробку подрозетника к внутренней стороне гипсокартонного листа специальными лапками-фиксаторами. На боковой и задней части подрозетника также имеются специальные места-выштамповки для отверстий под электрическую проводку.

Подрозетник для установки в гипсокартон имеет стандартный диаметр 68 мм. Для установки такого подрозетника требуется вырезать в гипсокартоне отверстие для подрозетника диаметром 70 мм.

Если вы планируете заменить подрозетник, значит отверстие в стене уже есть, и вам нужно только извлечь из него старый подрозетник. Для этого полностью выкрутите винты, фиксирующие подрозетник, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник можно будет легко достать из стены. Я писал уже об этом в начале статьи.

Возьмите новый подрозетник и вырежьте (выдавите) в нем отверстие под электрический провод.

Вставьте провод в полученное отверстие в подрозетнике, затем вставьте подрозетник в отверстие в гипсокартонном листе, выровняв монтажные винты для фиксации розетки (или отверстия под них) по вертикали или по горизонтали.

Закручивайте по часовой стрелке винты прижима фиксаторов до тех пор, пока подрозетник плотно не притянется к поверхности гипсокартонной стены.

Проверьте надежность прижима, слегка покачав пальцами подрозетник. Если он «сидит» плотно и не шатается, можете сразу приступать к монтажу розетки или выключателя.

Для того, чтобы более наглядно понять процесс установки подрозетника, посмотрите небольшое видео по теме. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

  • тестер;
  • отвёртка с плоским и крестовым жалом;
  • бокорезы;
  • круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Читать еще:  Сушилка на батарею из пластиковых труб своими руками

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

  • 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
  • 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
  • 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

  • по напряжению – на 220-240 В;
  • по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

  • U-образная – изгиб в виде петли;
  • прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

  • обесточивается линия;
  • снимается лицевая панель;
  • отдаются контакты и освобождаются провода;
  • со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.
Читать еще:  Плетень своими руками

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector