Как сделать портативный компрессор с аккумуляторным питанием

Аккумуляторный компрессор для накачивания колёс Xiaomi Electric Pump — сухой мини-обзор

• Цена: $40.44

• Перейти в магазин

Быстрое знакомство.

Вот пара моих фотографий. Даже защитную плёнку с экрана мне лень отодрать. На первой фотографии — комплект поставки, включая чехол. На второй — рядом с моим велосипедом. Извините, мотоцикл уехал на зимнее хранение.

Крупные цифры выбранного давления на экране, управление 5 кнопками расположенными в виде знаменитого «колеса». На деле просто 5 кнопок. Можно выбрать тип накачиваемого (велосипед-мотоцикл-машина-мячик), это выставит некоторое давление по-умолчанию, которое можно регулировать. Так же есть свободный режим, где выставляется любое давление. Есть переключение между psi и bar.
Сделано всё очень качественно, толстый приятный пластик, отличные стальные наконечники для авто- и вело-ниппелей, сделанные очень точно. Тут придраться не к чему.
Похихикал от того, что при выборе «Велосипед» давление выставляется на 45 pis и ограничено 75 psi. Я вообще-то свой велосипед качаю до 100-110psi. Но в свободном режиме можно выбрать до 150 psi.
Сразу насторожило отсутствие процента заряда на экране. Как оказалось, заряд показывается светодиодом на нижнем углу устройства — белый — мигающий белый — оранжевый — мигающий оранжевый. Очень точно, ничего не скажешь.
Сразу поставил на зарядку.
И тут первое существенное разочарование: компрессор не может работать когда заряжается. Эта особенность не была упомянута ни в одном обзоре и ни в одном описании товара! Получается, что если встроенный аккумулятор разрядится (а следить за его зарядом непросто, как вы уже, наверное, поняли) — у вас есть симпатичный бесполезный кирпич. Вот тут я уже практически понял, что выбросил $40. Но решил что всё же надо проверить покупку в деле.

Первый тест.

После работы я заехал на автозаправку (что бы иметь доступ к нормальному компрессору), спустил колёса.
Переднее колесо у меня 90/90 R21, давление 2.1 bar, заднее — 130/80 R17 при 2.4 bar. Начал накачивать с заднего. Насос справился за 8 минут 30 секунд (дальше я буду писать просто 8:30, это всегда минуты и секунды). Перешёл к переднему — за 2:20 давление поднялось до 1.1bar, и компрессор отключился.
Тут я расстроился совсем и окончательно. Я ведь заряжал аккумулятор целый рабочий день!
Но всё же я решил дать компрессору второй шанс.
Да, я проверил давление в накачанном колесе манометром — останавливается этот компрессор достаточно точно, это плюс.

Тест заряда и использования с велосипедом.

Дома я поставил компрессор заряжаться через тестер заряда. Тестер показал 19.4 W×h. Это похоже на правду — в документации заявлено 14.8 W×h (7.4v, 2000mAh). Ну, хотя бы с объёмом аккумулятора не обманули.
После полного заряда я начал тестировать компрессор на велосипеде.
У велосипеда у меня резина 700c×28, давление 105psi или 7.2 bar. Тест выглядел так: я сдувал оба колеса. Накачивал оба колеса без остановки, засекая время. Давал насосу отдохнуть 10-12 минут. И повторял всё сначала. Вот что получилось:
2:00, 2:05, 2:11, 2:16, 2:21, 2:23, 2:29, 2:30 — тут светодиод замигал оранжевым, 2:36, 2:02 — давление поднялось только до 70 psi.
К сожалению, я не записал когда светодиод заряда перешёл от белого к оранжевому, заметил только мигание оранжевого.
Итого 9 раз. Это уже гораздо ближе к заявленным характеристикам! Обещали 8!
Я приободрился — видимо, первая зарядка не пошла аккумулятору на пользу.
Так же в плюс можно записать что насос и шланг почти не греются — мой ручной велонасос нагревается у шланга до обжигающих температур, а тут всё чуть тёплое.

Второй тест с мотоциклом.

Зарядил аккумулятор второй раз. Тестер заряда показал практически такую же потреблённую энергию.
Взял компрессор и опять поехал на заправку. Тестировать решил так же как с велосипедом — два колеса (на этот раз разные), отдых 10 минут, повторить. На улице было около 7-8 градусов.
Переднее: 3:00, Заднее: 07:30 — и уже светодиод стал оранжевым, П: 3:20, З: 8:00, П: 3:45, З: 7:00 и выключился на 2.1 bar.
Итого 4 полных накачивания вместо обещанных 6. Это гораздо лучше чем полтора, и, будем честны, может быть даже и достаточно, если вас устраивает неопределённость с уровнем заряда аккумулятора.

Выводы.

В результате компрессор практически отвечает заявленным характеристикам. Качает. Не греется. Количество накачиваний плюс-минус соответствует заявленному (хотя я не пробовал с машиной). Сделан компрессор качественно. Заданное давление выдерживает достаточно точно.

Из минусов — отсутствие внятной индикации уровня заряда и невозможность работы «от провода».
Но, на мой взгляд, эти два минуса, складываясь, превращаются в минус огромный: если вы используете компрессор не с велосипедом, то вы никогда не сможете быть уверенным, что ваш компрессор выручит вас. Он заряжен? Он достаточно заряжен? Индикатор горит белым — но вы уверены, что он не замигает оранжевым через 2 минуты работы когда вам надо что бы он проработал 8? Мне бы было очень неуютно ездить с таким компрессором.

Update: В комментариях верно указывают, что ещё одним минусом служит то, что наконечник шланга только прямой а шланг — короткий. И правда, для некоторых мото-колёс может быть неудобно подлезать. Мне вот на заднем, 17″, колесе мотоцикла было не очень удобно было, с одной стороны звезда, с другой — тормозной диск, там места немного остаётся, подлезть и накрутить шланг не испачкавшись трудно.

В общем, товар, на мой взгляд, странный. Я не понимаю, для кого он.
Велосипедисты? Но он весит полкило. Я, когда езжу на велосипеде, вполне удовлетворён микоронасосм Topeak, который позволяет мне накачать колесо до 100 psi за 3-4 минуты, не занимает места в сумках (прикреплён к раме) и весит в 4 раза меньше.
Мотоциклисты? Но он не работает от провода, и надо следить за уровнем заряда и носить его заряжать домой. Это очень неудобно, особенно если ваш мотоцикл стоит на стоянке а не в личном гараже.
Автомобилисты? Тут вообще смешно — у них нет ограничения по размеру и весу, почему не взять нормальный автокомпрессор?

Думайте сами, решайте сами.

А я буду ждать новый BERKUT Specialist MT-1000, имеющий формат велонасоса, но работающий от 12 вольт. Нет, это не реклама, я сам узнал о нём только сегодня, когда пошёл на их сайт проверять как точно называется VL-1000.

Или может поставить в этот компрессор вместо аккумулятора понижайку с 14-12 вольт на 8 вольт и припаять провод в авторозетку? Но я пока не понял, как аккуратно вскрыть его корпус. Сделано на совесть.

Мини-компрессор своими руками. Руководство по сборке.

degustattor #1 Отправлено 20 ноя 2010 – 12:19

Всем привет. Набралось достаточное количество людей интересующихся данным вопросом, поэтому в этой теме я опишу, как я решил проблему с компрессором под аэрограф.
Многие собирают устройство на базе компрессора от холодильника. Для меня этот вариант был неприемлем как с технической точки зрения, так и с эстетической, да и габариты компрессора собранного по такой схеме меня не устроили. Для экономии места, времени и сил, за основу был выбран автомобильный электронасос.

Шаг №1 «Выбор и покупка насоса».

Этот этап потребует основного денежного вливания, так как насос является ключевым устройством нашего компрессора.

На любом рынке автозапчастей есть достаточно большой ассортимент электронасосов. Какой же выбрать? Естественно нам нужен максимально мощный и дешевый. Признаки хорошего насоса – качество корпуса и габариты. Маленькие пластмассовые «китайцы» однозначно не наш выбор. Таким насосом хорошо накачивать надувные матрасы и велосипедные шины, однако нужный напор воздуха для комфортного распыления краски мы не получим. В маленький корпус не поместится нормальный электродвигатель. Так что выбирать нужно не из самых маленьких и дешевых насосов, но и фирменные супер-пупер девайсы нам не нужны. Оптимальный вариант – насос среднего ценового диапазона, в аккуратно собранном металлическом корпусе.

Я купил себе насос «ТОРНАДО» фирмы «Глобус», так как он предназначен для быстрой накачки шин автобусов, грузовиков и обычных легковушек. Так же он собран в качественном металлическом корпусе. В общем оптимальный вариант и с финансовой стороны и с технической.

Шаг №2 «Электропитание»

К этому этапу нужно отнестись со всей серьезностью. Неправильная сборка электрических цепей очень опасна!

Все попавшиеся мне автомобильные электронасосы нормальной мощности (кроме некоторых пластмассовых «китайцев») не комплектовались адаптерами под стандартную сеть на 220V. В комплекте был лишь штекер к гнезду прикуривателя авто. Проблема в том, что для нормальной работы таких устройств нужен достаточно большой «прямой» ток (плюс и минус), при стандартном напряжении в 12V.

Мой насос был заточен под 14 ампер, возможно, некоторые модели требуют и больше. Китайские многофункциональные блоки питания, которыми завалены хозяйственные рынки и магазины, могут дать нам только 1.5 – 2 ампера и поэтому нам не подходят.

Выход достаточно прост – компьютерный блок питания.

Нам пригодится практически любой блок питания от 350 ватт (меньше не пробовал). Первоочередная задача найти такой БП, новый или бу нам без разницы, лишь бы рабочий. Большинство из них имеют два выпрямителя, с одного энергия подается на материнскую плату, с другого на периферийные устройства. Чтобы это проверить посмотрите на наклейку на корпусе своего БП, на ней среди прочего текста должна быть (но не обязательно) строчка похожего содержания: 12V 12А AC + 5A AC. Это значит, что первая цепь выдает 12 ампер, а вторая 5.

Мы знаем, что насосу требуется 14А, чтобы выжать их из БП, нам потребуется соединить параллельно первую и вторую цепь. Звучит сложно, но это не так:

1)Берем штекер питания материнки и находим там желтый провод – это «плюс» от первой цепи с 12V и 12А.

Откусываем его от штекера, зачищаем и откладываем в сторону.

2)Берем любой желтый провод из любого жгута питания винчестеров приводов и поступаем с ним, так же как и в первом пункте (откусываем и зачищаем).

Этот провод «плюс» второй цепи с 12V и 5А.

3)Соединяем эти два провода между собой скруткой пайкой и тщательно изолируем.

Готово, мы «запараллелили» две выпрямительные цепи БП. Стоит отметить что «минусы» (землю) обозначающуюся черными проводами соединять не надо, это сделано на заводе внутри БП.
С помощью этих действий, и в зависимости от параметров этих двух цепей вашего БП, на выходе вы получите ток вплоть до 20А. В моем случае вышло 17А – что более чем достаточно.

Следующая наша задача – заставить компьютерный блок питания работать без компьютера.
Делается это просто:

1)Опять берем штекер питания материнки и находим в нем зеленый провод.

Он отвечает за включение вашего ПК. Безжалостно откусываем его от штекера и зачищаем.

2)Далее проделываем то же самое с черным проводом этого же штекера.

Если взять штекер, направить дырочками к себе, так чтобы ряд проводов, где был зеленый оказался сверху, вы увидите что правее бывшего гнезда зеленого провода есть три черных. Откусите один из них. Я рекомендую взять второй или третий по счету от гнезда зеленого.

3)Соедините зеленый и черный провода между собой и тщательно заизолируйте их.

Убедитесь, что кнопка включения БП около гнезда сетевого кабеля стоит в правильном положении (выключена). Если вы все сделали правильно, то при включении БП в розетку через сетевой кабель и нажатии кнопки на его корпусе, вентилятор охлаждения должен закрутиться, это значит, что блок питания включился и нормально работает. Желающие могут проверить гнезда подключения винчестеров приводов с помощью тестера.

Универсальный блок питания своими руками

Очень давно в гараже пылился компьютерный блок питания и на досуге решил я его для чего нибудь приспособить. Поскольку у компьютерного блока питания имеется три выходных напряжения 3.3В, 5В и 12В решено было сделать универсальный блок для питания различных автомобильных гаджетов. Например для питания автомобильного компрессора нужен мощный 12 вольтовый источник питания, а для зарядки смартфона достаточно пяти вольт.

Сначала надо проверить работоспособность блока питания. Если в в разъеме, который подключается к материнской плате соединить перемычкой зеленый провод с любым черным, блок будет включаться без компьютера. А в случае короткого замыкания будет срабатывать защита о КЗ. То есть все базовые функции блока питания останутся без изменений.

После очистки печатной платы от пыли надо удалить все лишние провода и обязательно соединить зеленый провод на землю GND. Обычно выводы на печатной плате промаркированы, а все провода разноцветные. При отсутствии маркировки черный провод GND (земля), желтый +12В, красный +5В, оранжевый +3.3В.

Чтобы подключать автомобильный компрессор и другие автомобильные гаджеты, я подключил к двенадцати вольтовой линии гнездо прикуривателя от автотазика ВАЗ 2106. Для зарядки мобильных гаджетов, подключил к пяти вольтовой линии три USB — порта спаянных вместе, конечно USB лучше позаимствовать от старой материнской платы.

На передней крышке блока питания со стороны вентилятора на место удаленного гнезда для сетевого кабеля идеально стали три USB — порта, гнездо прикуривателя поместилось в разработанное круглым напильником отверстие для проводов. Сетевой провод припаял непосредственно к печатной плате через микро выключатель. На верхней крышке блока питания к разъемам «Banana» подвел +3.3В, +5В, +12В и GND. Теперь к ним можно подключать различные потребители: лампочки, моторчики, электронные самоделки, все, что угодно.

Прикуриватель к стати рабочий, только я не нашел ему применение. Просто закрываю им отверстие, чтобы туда никто не заполз.

Мобильные гаджеты заряжаются без проблем. Если у вас много смартфонов поставьте побольше USB — портов и у вас получится настоящая зарядная станция. Питания хватит на всех.

Подкачать колесо на авто в гараже без запуска двигателя, теперь не проблема.

Друзья, если у вас есть другие идеи по применению компьютерного блока питания, обязательно напишите в комментариях.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать универсальный блок питания своими руками.