1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать миниатюрный циркулярно-точильный станок 2 в 1 для моделирования

Заточной станок для правки дисков от циркулярной пилы: сделай сам

Домашние мастера знают, что инструмента много не бывает. Нужно всё — от простого молотка до токарного станка по металлу или по дереву. Если средств на покупку нужных приспособлений для мастерской не хватает, то выход — сделать, что нужно, самостоятельно из того, что есть под рукой. Например, станок за копейки для заточки дисков с твердосплавными напайками для циркулярной пилы, по примеру пользователя портала с ником evgenii957.

  • Как сделать станок для правки дисков от циркулярной пилы.
  • Какие для этого нужны материалы и инструменты.

Станок своими руками для переточки дисков от циркулярной пилы: без токарки и фрезерных работ

Мне нужно заточить пильный диск от циркулярки с твердосплавными напайками. Сложности — у зубьев разные углы наклона и разные углы заточки у напаек. Решил сделать бюджетный заточной станок для переточки дисков. Посмотрел в интернете разные конструкции. Есть самоделки, изготовленные из металла или из дерева. Всё не то. Или слишком сложный конструктив, или постоянные танцы с бубном для выставления нужного угла наклона для переточки диска. Подумал и сделал себе универсальный заточной станочек. Причём, без токарных и фрезерных работ.

Пользователь с удовольствием рассказал, как он собрал из бросовых деталей станок для правки дисков. Из инструментов вам потребуются:

  • электрическая дрель;
  • УШМ;
  • метчик для нарезания резьбы М4;
  • плоский напильник;
  • наждачная бумага.

Заточной станок состоит из горизонтальной подвижной каретки, на которой установлена пластина и крепится диск, прижимаемый гайкой-барашком. Пильные диски имеют разные углы наклона зубьев. Поэтому пластина может перемещаться по радиусу, для более точной установки зуба пильного диска по отношению к заточному.

Каретка стоит на основании (станине), в которой сделаны прорези.

Важно. Стол можно наклонить влево и вправо. Для этого пользователь изготовил из металла деталь наподобие транспортира.

Необходимые детали для изготовления заточного станка для правки дисков от циркулярной пилы

Для станочка потребовались:

  • Заточной диск диаметром 100 мм и толщиной 1 мм с посадочным отверстием диаметром 2 см.
  • Электрический двигатель мощностью 650 Вт.

Этому движку уже лет 40. Использовал его тогда как самодельную «болгарку». Вал удлинил, приварив к нему металлический пруток. На вал одет обрезок велосипедной рамы с приваренным корпусом подшипника и надета резиновая ручка от мотоцикла. Сзади была ручка. Вот он и пригодился для изготовления заточного станка для переточки пильных дисков от циркулярки.

По теме станков и приспособлений для мастеров-самодельщиков советуем:

Как сделать миниатюрную циркулярную пилу

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел рассказать об довольно интересной идее, а именно о том как сделать миниатюрную циркулярную пилу.

Название миниатюрная совсем не говорит о том что мощности будет мало. Пила будет строиться на базе электродвигателя 775 класса. Что устанавливается на дрели и шуруповерты. Мощности данной самоделки будет хватать на распил любой деревянной заготовки подходящего масштаба.

Данная самоделка наверняка пригодится вам при создании небольших деревянных самоделок и совсем немного облегчит вам жизнь. Она точно займет важное место на вашем рабочем месте.

Читать еще:  Плюсы и минусы строительства цоколя из красного кирпича

Ну что, хватит длинных предисловий давайте перейдем к сборке самоделки.

И так, для данной самоделки понадобится:

— МДФ панель
— Пара подшипников подходящего размера
— Электродвигатель 775
— Моторама (крепление) для 775 электродвигателя
— Саморезы
— Вал подходящего диаметра (можно использовать корпус от простой шариковой ручки)
— Ось для главной пары
— Главная пара «спур» и «пиньён» (шестерни для ременного привода)
— Адаптер для диска циркулярной пилы
— Диск для циркулярной пилы подходящего размера
— Ремень
— Провода
— Выключатель.

Из инструментов также понадобится:

— Термоклей
— Паяльник
— Дрель и сверла
— Отвёртки
— Уголок
— Линейка
— Маркер.

Для начала из МДФ панели нам следует вырезать прямоугольник с размерами сторон 16×6 см, он будет служить основанием для крепления электродвигателя. После чего нам потребуется взять и установить два одинаковых подшипника на МДФ панель. Внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника должен составлять 5-6 мм. Для надёжного крепления на МДФ панели подшипников, автор распечатал на 3Д принтере крепления. Чтобы закрепить крепления устанавливаем их на своё место (см. фото), маркером оставляем метки и тонким сверлом высверливаем сквозные отверстия. После того как высверлили отверстия, закрепим подшипники вместе с креплениями на саморезы к основанию.













































Вот видео от автора с подробной сборкой и испытаниями данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах!
Источник

AlfFisher. Моя работа

Этот блог дополняет мою страницу на Ютуб.

Страницы

Популярные сообщения

суббота, 1 августа 2015 г.

Мастерская 3.1 Заточной станок (точило) Часть первая.

Привет всем!

Первоначально думал уложиться в одну статью, но материала оказалось много «и тут Остапа понесло», поэтому сейчас первая часть.

Продолжение опубликую в следующей части.

Поэтому на свет по началу рождаются «чудомашины», которые язык не поворачивается назвать полноценными станками.

Мало того, что такие «изделия» не удобны в работе, часто они опасны,
ведь старый двигатель с неизвестно какими оборотами и мощностью, абразивный круг без опознавательных знаков и оправка (фланец) выточенная токарем «на глаз» — не добавляют безопасности в работе станка. 🙁

Очень часто конструирование станка заканчивается изготовлением оправки на двигатель, установкой первого попавшегося круга и креплением двигателя к доске.

Конструированием самодельного станка под свои определенные задачи — можно заняться поздней, когда уже будет накоплен опыт и определен круг задач.

Но все же первое точило — проще купить. Во-первых купив, вы получаете готовый станок «здесь и сейчас», на котором уже можно начинать работать, и который имеет все необходимое для безопасной работы.

Нужно отдать должное китайской промышленности — подобного «добра» сейчас достаточно.

Правда и здесь есть исключения. Пример марки Ferm и Einhell — на которых указана реальная потребляемая мощность.

По сути это один и тот же станок, только под разными брендами.

Я работаю на станке Ferm более 10 лет и за это
время у меня нет нареканий к данному станку.

Скажу пару слов о самоделках.

Тут стоит выделить 3 типа:

    точила на базе асинхронного двигателя мощностью 100 — 180 Ватт, о т старой советской стиральной машины.

Первый тип — станок на базе «стиралочного двигателя».
На советских стриралках, в основном, использовались 3 типа двигателей:

  • двигатель центрифуги, 100 — 120 Вт, 2700- 2850 об/мин.
  • двигатель привода активатора: 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин.
  • двигатель активатора машины «малютка» 120 Вт. 1340 об/мин.

Двигатель от центрифуги подходит для изготовления совсем маленького точила или шлифовального станка с планшайбой: https://www.youtube.com/watch?v=_XuhFDvbbb0

Этот двигатель имеет достаточный крутящий момент, позволяющий использовать абразивные круги Ф 150 — 175 мм, шлифовальные тарелки с наждачной бумагой (планшайбы), Ф 150 — 200 мм, шлифовальные барабаны с наждачной бумагой (для зачистки резины и дерева), Ф 150 мм.

Читать еще:  Как проверить заземление за 1 минуту

Резьба М8 (в торце оправки) используется для установки фанерной шлифовальной планшайбы Ф 125 мм и переходника с маленьким сверлильным патроном
(Ф зажима — 6 мм.)

Оправка выточена из прутка Ф 40 мм, проточенного «как чисто», поэтому на чертеже указан максимальный диаметр — 39 мм.

При зажимании абразивных камней на оправку дополнительно устанавливаются 2 фланца. Такая конструкция позволяет выточить оправку из материала небольшого диаметра — не переводить много металла — «в стружку» 🙂

Более подробно о возможностях оправки я расскажу во второй части статьи.

Станок на базе двигателя «малютки» я показывал в своем видео о самодельном фланце: https://www.youtube.com/watch?v=soaXuWm4Ntw

21 комментарий:

1. Марк, подписывай рисунки, типа рис1 — рис2. Так будет понятнее, и описание определись — под рисунком или над рисунком.
2. Вопрос: на третьем чертеже(нижнем) — посадочный диаметр 20 мм. Зачем? Почему не сразу на 32мм?
3. на первом чертеже — нет проставок-колец, которые ты использовал в видео — чтобы поджимать разной ширины круги. Интуитивнопонятно, но лучше их добавить. Интересна ширина и количество.
4. Какого диаметра сверлом сверлить в оправке диаметр 14 мм под вал стиралки? Или токарь резцом выбирает?
5. Фрезерный сапожный — в этом году будет, или в следующем? 🙂

1. Обычно подписываю, но тут упустил %( — уже исправил.
2. При посадке Ф 32 для первого (базирующего фланца) придется делать большую длину, так как опорный выступ, при Ф заготовки 35 мм — 1,5 мм на сторону. В этом случае возможно биение фланца (восьмерка) при работе тонкими кругами.
3. Чертеж №1 взят (как есть) из заставки позапрошлогоднего видео. В продолжении статьи добавлю новую версию (с гайкой, фланцами, кольцами).
Размер колец Ф 32,05 х Ф 40. Высота — 10, 15, 25, 40 мм.
4. Под расточку резцом — Ф13,5. Под развертку (14 h7) — 13,8-13,9. Под рассверливание сверлом — Ф13,5 — 13,7 (черновой проход), Ф 14 — второй чистовой проход.
5. В этом году. В Августе 🙂

Зер гут!
Ждем цикл «сапожная мастерская на 1 квадратном метре». 😉

сбежало лето, август прихватив,
как старый янукович чемоданы.
быть может в сентябре запилишь, Марк?
о фрезере сапожном — зреют планы?
🙂

Хороший цикл статей , Марк . Многим начинающим и даже опытным мастерам есть что почерпнуть !

Спасибо за оценку, Сергей.
Несу свой опыт и знания в массы, буду рад, если моя работа принесет пользу другим, и начинающим, и опытным мастерам 🙂

Смотрю и мой Верть попал под раздачу комплиментов:)

Лучше бы он попал в галерею работ, которые можно привести как пример для подражания %)
Но не все потеряно, у него есть шанс 🙂

Да какой там шанс у упущеного ниже плинтуса:)

Ты знаешь мое отношение к халтуре (даже для себя). Делай работу над ошибками, снимай видео а я напишу статью 🙂

Доброго дня!
Хочеться спробувати зробити станочок для домашніх потреб

Обзавівся двигуном:
ММ180-4/63РК УХЛ4 ГОСТ 16264 1-85 220V 180W 1410 min
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12870935/for%20Internet/alffisher/IMG_20151009_075258.jpg — його фото
Омметром продзвонив провода — одна пара чуть більше 10 Ом (робоча) та близьк 30
Ом (пускова)

Є ще в комплекті кілька елементів, що відповідали за за пуск двигуна: прямокутний конденсатор із резистором на куску гетинаксу, циліндричний конденсатор та «пускове реле часу» (на якому 7-10 виходів). Все те залізяччя вдома, уточнити маркування важко, наразі тільки фото двигуна. Попередній власник, при розборі, трішки роз»єднав проводку. Здогадатися що і куди — не так просто (принаймні такому електрику-аматору як я)

Може дасте пораду, як краще його підключити? Я маю на увазі — шукати схему (хоча гугл дуже мало видає по запиту маркування двигуна), під»єднувати всі ті запчастини, чи може можна прекрасно обійтись без них, або без деяких із них? (наприклад, не дуже комфортно буде включати двигун тим реле часу)

Читать еще:  Как очистить воду своими руками

P.S. Дякую за статтю та блог! Тут чимало корисного та правильні «вектори руху» для початківців

Если ответить просто — то соединяем один вывод пусковой обмотки с выводом рабочей и цепляем к 1 проводу сетевой вилки. Второй вывод рабочей цепляем ко 2 проводу вилки. 2 вывод пусковой — цепляем к одному выводу конденсатора. Второй вывод конденсатора — ко 2 выводу рабочей (к сетевому проводу).
Конденсатор — тот что плоский, с гасящим резистором («бумажный МБГО).
Реверс производится сменой подключения конденсатора к выводам пусковой обмотки.

Но как я понимаю нужна схема подключения, да и статья на эту тему не помешает :), но сейчас у меня очень много работы, возможно на следующей неделе смогу выделить время.

Дякую! Оперативно відповіли. Тим паче, що наразі у вас повно роботи.

«Но как я понимаю нужна схема подключения»
та ні, того пояснення вистачає, щоб сообразити що, як і з чим з»єднувати. Подивлюсь вдома на ті компоненти і попробую зробити схему. Скину сюди

Але, я тут на ютюбі почав шукати відео із підключенням подібнимих двигунів. Найшов одне, де розжована така ж схема. І там був Ваш коментар:

«Не все «стиралочные» двигатели будут работать с конденсатором.
— — — — —
Есть 2 основных типа двигателей:
— с конденсаторным пуском (постоянно включенным конденсатором)
— с пусковым реле.
Как правило «конденсаторные» двигатели имеют три вывода обмотки, мощность 100 -120 Вт и обороты 2700 — 2850 (двигатели центрифуг стиральных машин)
А двигатели с «пусковым реле» имеют 4 вывода, мощность 180 Вт и обороты 1370 — 1450 (привод активатора стиральной машины)
— — — — —
Подключение «конденсаторного» двигателя через пусковую кнопку может привести к потере мощности.
А использование постоянно включенного конденсатора в двигателе, рассчитанном на пусковое реле — может привести к перегоранию обмоток!»

Далі є ще один Ваш коментар, де описана така ж схема, тільки з одним уточненням. Ось його частина:
«. 2й конец пусковой — через кнопку или конденсатор (в зависимости от типа двигателя) — на 2й конец рабочей. Включаем питание, и при «кнопочном» пуске, жмем пусковую кнопку — как только двигатель запустился — кнопку отпускаем.»

От тут і задумався. В мене наче такий, котрому потрібно «пускова кнопка». Постійно під»єднаний конденсатор для нього наче й не бажаний.

Судя по тому что на Вашем двигателе есть командаппарат и нет отдельного пуско-защитного реле, Ваш мотор имеет «конденсаторный» пуск с постоянно включенным конденсатором. Более точно можно ответить только по марке двигателя.
Сделайте фото таблички на двигателе, так чтобы была видна маркировка, а также фото командаппарата (коробки с кучей проводов), хорошо если на фоту будет видна маркировка, а также конденсаторов (и крупным планом их номанилов) — а я постараюсь помочь 🙂

Ось сюди виклав фото:
https://www.dropbox.com/sh/dgbp0rrrb4kypw6/AABoPBHInN42mbrL8xl3sPb2a?dl=0
Таблички на двигуні немає. Є тільки литі написи на «торці», їх фото викладав і в попередньому коментарі.
Нагуглити схему по цьому двигуні не вийшло. Знайшов лише схему зі схожим реле часу (схему машинки «Фея» зберіг в тій-же папці, де й фото).

Круглый конденсатор на 10 мкФ — «рабочий». Прямоугольный на 4 вывода — «помехо-подавляющий», в запуске двигателя участия не принимает. Гасит радиопомехи от искрения контактов команд-аппарата (черная коробка)
Команд-аппарат может включать в себя реле времени, но может и не включать, а только служить коммутатором направления вращения двигателя.
Схема пуска — пусковая обмотка + конденсатор (последовательно) — на выводы рабочей и в сеть.
Постараюсь немного поздней снять видео.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector