2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому правильно заточить сверло вручную

Как заточить сверло по металлу в домашних условиях

Качественная обработка таких материалов, как металл и камень, невозможна без использования сверл, выполненных из хороших материалов, геометрия режущей части которых подходит под требуемые значения. В процессе эксплуатации любое, даже самое прочное сверло рано или поздно изнашивается, утрачивая остроту рабочей поверхности. В такой ситуации требуется определиться с тем, приобретать ли новый материал, или искать информацию о том, как заточить сверло по металлу.

Износ сверла

Неправильное хранение инструмента приводит к биению лезвий друг о друга, налипанию частиц обрабатываемых поверхностей и общему загрязнению спирали. Данный фактор негативно сказывается на сроке эксплуатации сверлильных инструментов, поэтому рекомендуется хранить их в специальных кейсах и подставках.

Помимо условий хранения срок износа зависит от предназначения инструмента и обрабатываемой им поверхности. Например, сверла предназначенные для работы с древесиной сохраняют свою рабочую поверхность в течение нескольких лет по причине того, что дерево — относительно мягкий материал.

В связи с тем, что металл является более твердым и прочным материалом, сверла для работы с ним изнашиваются гораздо быстрее. Работа тупым инструментом недопустима, поскольку отверстия будут проделываться дольше, сложнее, не получатся ровными. Само же сверло будет сильно нагреваться, в связи с чем дальнейший износ происходит еще быстрее и обязательно приведет к тому, что инструмент сломается. Кроме того, облом часто сопровождается разбросом мелких осколков на большой скорости, что может привести к различным травмам. Признаками того, что сверлильный инструмент затупился, являются:

  1. Скрипы и прочие нестандартные звуки, издаваемые при работе;
  2. Сильный нагрев инструмента;
  3. Низкое качество создаваемых отверстий.

Работать тупым сверлом трудно, зачастую невозможно. Помимо того, что оно не сверлит заготовку, эксплуатация изношенного сверлильного инструмента грозит его переломом, что часто приводит к порче обрабатываемой детали и к трудностям извлечения обломанной части инструмента, застрявшей внутри поверхности.

Для того чтобы продлить сверлильному инструменту срок эксплуатации и вернуть правильную геометрическую поверхность, выполняется такая процедура, как его заточка. Любой мастер, который часто работает с дрелью, должен знать, как правильно затачивать сверла по металлу.

Техника безопасности

Описанные ниже работы являются травмоопасными, поэтому требуется соблюдать определенный свод правил:

  1. Станок должен иметь защитные кожух и экран, предохраняющие мастера от разлетающихся искр и пыли.
  2. Перед включением станка нужно убедиться в надежной фиксации наждачного круга.
  3. Заточку нельзя проводить на весу, нужно опирать инструмент на подручник.
  4. В случае переломов сверла, оно может разлететься на мелкие осколки, помимо этого в процессе работ производится много абразивной пыли и высекаются снопы искр. Учитывая это, все работы следует проводить в защитных очках и маске.

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков. К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах. Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

  • Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
  • Угол заточки передней поверхности = 20°
  • Угол при вершине режущего инструмента = 118°
Читать еще:  Как делать силиконовые прокладки любой формы под любые нужды

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

  • Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
  • Для алюминия — 130−140°;
  • Для меди — 125°;
  • Для мягкой бронзы — 130°.

Как видно, чем мягче материал, в котором требуется просверливать отверстие, тем тупее должен быть угол. Так, для нержавеющей стали достаточно — 118°, а для более мягких металлов угол достигает — 140°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

  1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
  2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

В процессе заточки следует стараться выдержать изначальную заводскую поверхность задней части, чтобы она сохранила заданные ей углы. После заточки желательно провести доводку, что позволит сгладить поверхность и убрать мелкие зазубрины.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла. Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла. Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Применение специальных приспособлений

Процесс заточки по указанной выше методике подходит для инструмента диаметром не более 10 мм. Для того чтобы качественно наточить сверла большего размера, особенно если они имеют сложную форму или дополнены специальными твердосплавными напайками, лучше применять станок со специальным приспособлением.

Использование данного оборудования позволяет контролировать угол заточки, а выполнение работ будет происходить максимально безопасно для мастера. Применение таких точильных станков рекомендуется для заточки инструментов, которые:

  • Применяются для сверления глухих отверстий, для них характерно снижение усилия резки по оси.
  • Характеризуются повышенной прочностью и качеством сплава.
  • Применяются для проделывания очень глубоких отверстий.
  • Отличаются незначительной величиной подточки.

От обычного станка данные приспособления отличаются правильным ориентированием режущей части сверла по отношению к точильному кругу. Для выполнения этой задачи в конструкции приспособления имеется специальная опорная плита, на которую устанавливается станок с кругом и поворотная колонна, фиксирующая инструмент. Использование этой колонны позволяет располагать режущую часть сверла в любом положении под любым углом к поверхности абразивному кругу.

Передвижения обрабатываемого инструмента выполняется за счет привода, соединенного с двигателем. После закрепления сверла в колонне, она сама подводится к кругу и все углы, которые требуется сформировать, будут выдержаны автоматически. Недостатком такого станка является то, что он имеет большие габариты и высокую стоимость, поэтому его приобретение нецелесообразно для домашнего применения.

Насадка на дрель

Одним из компактных приспособлений для наточки сверла является цилиндрический насадочный станок, который закрепляется на рабочем вале обычной дрели, от которого приводится во вращение точильного круга насадки. С другой стороны цилиндра находится специальная крышка с отверстиями различного диаметра, в которые устанавливается режущая часть нужного для заточки сверла.

Читать еще:  Коляска из одноразовых подгузников

Данная насадка проста в применении, обращение с ней не требует специальных навыков, а сверла, прошедшие заточку на ней, сохраняют все свои геометрические параметры.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.


Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

Читать еще:  Роспись детской футболки

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.


Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.


Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:


Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:


Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Как самому заточить сверло. Основные правила для острой заточки

Сегодня я расскажу о том, как можно заточить затупившееся сверло в домашних условиях, чтоб не искать заточника и не ходить к нему постоянно с просьбами. В этой статье я расскажу о некоторых тонкостях заточки, которыми пользуюсь я сам.

Многие, кто не может заточить сверло собственными силами, несколько раз поработав сверлом могут просто на просто выкинуть и сходить купить новое. Так действительно проще, сверла не такие дорогие, но не всегда есть возможность просто сходить в магазин и купить. Часто в процессе работы при большом объеме сверления инструмент тупится и приходится время от времени подправлять сверло, чтоб работа шла легче.

Не обязательно иметь какой-то специальный инструмент для этих целей, можно воспользоваться обычным наждаком или даже болгаркой.

Некоторые признаки, по которым определяется необходимость заточки сверла:

  • увеличивается время сверления;
  • уменьшается размер стружки;
  • появляется металлический шум;
  • начинает перегреваться сверло.

Для правильной острой заточки необходимо соблюдать три простых правила:

  1. Угол заточки должен быть примерно 120-140 градусов.
  2. Режущие кромки должны быть одинаковы по длинне.
  3. Задняя кромка должна быть сточена больше чем режущая.

Существуют таблицы для заточки определенных свёрл для определенных типов металлов, вот общая таблица, на которую можно ориентироваться:

Сталь, чугун, твердая бронза 116-118 Латунь, мягкая бронза 120-130 Медь (красная) 125 Алюминний 140 Магниевые сплавы 90 Электрон, силумин 90-100 Пластмассы 90-100 Мрамор, эбонит и др. 140 Древесина 140

1. Угол заточки

При заточке угол сверла относительна точильной поверхности должен равняться примерно 60 градусов и сверло чуть наклонено в противоположную сторону от режущей поверхности градусов на 5-10, таким образом режущаяя кромка останется чуть выше.

2. Режущие кромки

Режущие кромки должны быть равными по длине, проверить их можно например с помощью линейки или «на глаз» (если посмотреть сверху, то линия между кромками должна быть точно по центру сверла).

3. Задняя кромка должна быть сточена больше чем режущая.

Обычно это видно на глаз, но можно поставить сверло например на дерево и повернуть по часовой стрелке с небольшим нажатием, толда сразу станет видно как режущая часть зацепляет древесину.

Вам также могут быть интересны следующие публикации:

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector