0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как полностью очистить и смазать дрель

Чем и как правильно смазать дрель?

Чем лучше смазать старую дрель советской сборки?

главное,перед смазкой всех частей редуктора,нужно удалить старую смазку и промыть все детали.(кроме подшипников).ну а потом можно смазывать ,как уже говорили другие опоненты, литолом или можно графитовой смазкой. она боле-менее уменьшает процесс износа всех деталей. и по цене она более доступна большинству.и обязательно надо промазывать ту часть бура или сверла,которые вставляются в патрон или ствол.это предотвращает разбивание основы патрона или бойка в перфодрели.

Для советской техники лучше чем смазка Литол-24 не придумана, её и нужно закладывать в редуктор и смазывать направляющие и шестерни в советской, да и не только советской технике.

Естественно перед смазкой, нужно хорошо вычистить и насухо вытереть все часть (мыть растворителем, соляркой, бензином не нужно!), просто вычистить и вытереть насухо.

Заложить и нанести в редуктор и шестерни свежий Литол-24 и собрать — вот и всё!

Смазка Литол-24 выдержит и высокие обороты и повышение температуры и повышенные нагрузки и трение, закладывается она в редуктор достаточно в большом объеме, как говорят мастера — лишнее вылезет!, поэтому её работа рассчитана на длительный срок, а замена фактически только при ремонте.

В советские времена, что люди, что техника не были избалованы изысками — хавали, что дают.

Так что можете Вашу дрель ветеран угостить тем, что осталось от советских времен – даже простым солидолом.

Из современных смазочных материалов для зубчатых механизмов можно использовать смазку ШРУС (автомобилисты знают, что это такое), литол. Хорошо себя зарекомендовали в зубчатых передачах бошевские смазки.

Если вдруг повезет и натолкнетесь вот на это

покупайте не раздумывая.

Не упустите при обслуживании дрели такой момент: удалите, как можно тщательнее, всю старую смазку, ибо там наверняка присутствуют частицы металла от шестеренок и прочая грязь, проникнувшая внутрь инструмента.

Видов дрелей очень много и по предназначению (ударные, безударные, дрели-миксеры и.т.д) и по типу питания, это и ручные и электрические и пневматические.

Так же дрели разные по мощности, по количеству оборотов которые она способна «выдавать».

Производители разные, многие производители выпускают свои смазки и рекомендуют пользоваться только ими.

В любом случае для того что бы смазать дрель (её редуктор) до него (редуктора) надо добраться.

Тут тоже вариантов масса, возможно Вашу дрель надо «расколоть» на две части (я о корпусе, выкручиваем винты крепления корпуса).

Перед нами редуктор

Разбирать его на составные не обязательно.

Убрали старую смазку (хотя и это не всегда делается) тщательно очистили от старой смазки (ветошью удобно) заложили новую, в общем-то всё, тут нет никаких сложностей.

старую дрель советской сборки?

Свою «древнюю» Советскую дрель «Альбина» всегда смазывал Литолом-24-е, не было мысли перейти на что-то более «продвинутое», смазка удовлетворяла полностью.

Как полностью очистить и смазать дрель

Основной опасностью для электродрели является попавшая внутрь корпуса пыль. От нее заклинивает якорь, кнопка, регулятор оборотов и т.д. Поэтому после каждой сильно пыльной работы инструмент следует разбирать, очистить и смазывать. Если этого не делать, то дрель начнет греться, от чего прослужит недолго. Обслуживание инструмента совсем простое дело, которого не нужно бояться.

Читать еще:  Заколки канзаши

Материалы и инструменты:

  • отвертка;
  • пылесос;
  • компрессор или баллончик сжатого воздуха (необязательно);
  • влажные салфетки или тряпочка;
  • очиститель электрических контактов;
  • смазка для шестеренок.

Разборка, чистка и смазка дрели

Перед разборкой нужно протереть дрель сверху. Отверткой выкручиваются скрепляющие ее корпус винты, и он разбирается. После этого лучше сделать несколько фото внутренностей дрели, чтобы потом при сборке не запутаться.

Внутри снимается зажим электрического шнура, вынимаются щетки из посадочных гнезд.

Удаляется редуктор со сверлильным патроном и двигатель.

Из статора мотора нужно вытащить якорь.

Теперь аккуратно можно вынуть все внутренности.

Проверяем подшипники с обоих сторон якоря на наличие дефектов. Для этого достаточно его прокрутить пальцем — никаких лишних шумов при этом быть не должно. Покачаем пальцем из стороны в сторону — качения быть не должно. В противном случае подшипник подлежит замене.

Обратите внимание сколько строительной пыли скопилось на статоре.

Статор и ротор двигателя, сам корпус нужно очистить от пыли. Качественно сделать это тряпочкой невозможно, поэтому лучше всего их обдуть сжатым воздухом из баллончика или компрессора.

В идеале, чтобы слетающую пыль затягивал пылесос, шланг которого можно удерживать второй рукой. Обдуть следует все проводки, кнопку, щетки и прочие детали.
Пластиковый корпус дрели также продувается, пылесосится и протирается влажной салфеткой или тряпочкой.

Якорь возвращается обратно в статор, после чего собранный двигатель устанавливается на место. Также следует поставить щетки, убедившись перед этим, что они не заклинили и еще не стерлись.

На место ставится кнопка и патрон с редукторным механизмом.

На часть якоря, где об него трутся щетки, нужно нанести очиститель механических контактов. Он растворит слой окиси. Средство применяется по инструкции. В одних случаях его достаточно распылить, в других производитель рекомендует дополнительно стереть растворенную грязь спустя пару минут.

Густой смазкой щедро смазывается большая шестерня, ведомая валом якоря.

После этого половинки корпуса состыковываются и закрепляются винтами.

Как видно, в обслуживании дрели нет ничего сложного. Если есть опасение не собрать ее после разборки, то можно просто все фотографировать, а потом ставить детали на места по снимку. При нормальных подшипниках и щетках, когда не придется ничего менять, с чисткой и смазкой можно справиться буквально за 40 мин.

Смотрите видео

Чистка и смазка дрели

А что есть присадка ER?

Млин, давно я разбирал ее, но вроде ничего сложного нет.

Строевым шагом с боевой песней в сервисный центр. Там намажут что надо и чем надо. 🙂

> редуктор только чуть-чуть покачивается, но дальше дрель не лома. ой! ну в смысле не разбирается.

Тяните смелее — там просто хвостовик за шестеренку цепляется. Редуктор вполне можно разобрать, детали промыть в керосине, смазать литолом и аккуратно собрать. Не надо там никаких присадок, Вы на этой дрели все равно в космос не полетите, несмотря на то, что модель очень хорошая.

С уважением, Сергей

Молодец, Петя! Присоединяюсь к вопросу: просто литолом или с присадками? Уж больно литол дешев6 чтобы нельзя его было улучшить. Где-то читал, что даже шум от инструмента уменьшается с присадкой, не говоря уж о трении, ресурсе.

Читать еще:  Декоративная полочка из фанерного ящика

Вот ссылочки, теоретические. Первая хороша картинками. На скрытую рекламу не поддаваться.
http://www.reagent-2000.ru/articles/1/
http://z-v-k.narod.ru/sravnite.htm

А что сказут мастера-практики.

Зачем так человека обижать — целое слово из имени выбросил?

Вообще-то все, что нужно уже есть в надлежащей смазке, которая рекоммендована производителем к применению в конкретном узле.

Все эти присадки и обработки поверхностей трения надо производить с самого начала эксплуатации и периодически повторять, т.к. их эффективность и способности небезграничны и не смогут исправить большую выработку.
Когда же процесс разрушения начался, то его практически невозможно остановить. А продлять агонию присадкой — это и все остальные части инструмента не жалеть.

Просто литолом плохо — я, млин сегодня не получилось, опубликую фотки редуктора дрели. На них видно, что смазка утрамбована по стенкам редуктора, а вот сами шестерни практически сухие:(((

Все приведенное тобой правильно, но имеющиеся в наличии смзаки и без того жидки, чтобы их мешать с еще более жидкими модификаторами. К тому же кто сказал, что они совместимы с гусой смазкой редукторов — их ведь разрабатывали для долива в бензо и маслопровод.

Если что и добавлять в густые обычные смазки, то только что-то в виде мелкодисперсного порошка, чтобы густота смазки от них не пропадала.

Если пройтись по форуму поиском, то была ветка весной, где приводилась инфа о защитном составе специально для инструмента и вполне доступного дла некоторых городов. Вроде я даже давал на нее ссылку на этой неделе в ветке про смазки редукторов.

А можно еще разик, чисто конкретно?
Я не потрепаться, — у меня дрель той же марки. Тоже старая, но пользовались мало, так что про агонию не надо. Город Москва.
Обозначились крайние варианты:
— отнеси в сервис-центр, сам ничего не трожь, ничего не знай, не умей, ни о чём не думай
— разбери сам и смажь простым литолом

В ветке про редукторы — разговор про буржуйские модели. Ну ткните в ссылочку или дайте простую и ясную чисто конкретную информацию про нашу старую добрую советскую и неплохую, как тут пишут, дрель!
🙂

Ну обычную дрель вполне можно смазать литолом — ничего от этого не ухудшится, при переборке можно промыть шестерни керосином и удалить облой — это значительно улучшит работу редуктора.

> На них видно, что смазка утрамбована по стенкам редуктора, а вот сами шестерни практически сухие

На рабочих поверхностях осталось то количество смазки, которое необходимо для нормальной работы. Это основное свойство масел — не выдавливаться из под сжимающихся поверхностей. Так что незачем иметь на каждой поверхности по миллиметровому слою смазки.

С уважением, Сергей

Вот-вот, у меня как раз синяя вязкая(короче по редуктору не разлетелась за хрен знает сколько лет) и именно 1202 и лежит.

Я бы ее сейчас и в интерсколовскую дрель напихал. но негде ее взять:(((

Может и так, но грохот от редуктора стоит, что стадо слонов пробегает рядышком.
Тогда я не совсем понимаю смысла во всех обволакивающих смазках, которые суют буржуи в свой интсрумент, и почему тогда в те же болгарки литол это крайняк на очень маленький промежуток времени?

Читать еще:  Витражная картина с букетом цветов

То Minkusha
Пожалуй вы правы, действительно был еще и ЦИАТИМ. А вот литиевая к ширпотребным наверно все-таки не относилась — судя по её полному отсутствию в закромах всех знакомых.

То DMC
Я когда в БОШку чистый Литол пхал, эффект был тот же самый. Скорее всего движки в наших дрелях несколько менее оборотные, чем в импортных, потому там Литол относительно спокойно и живёт.
Вобще интересно глянуть редуктор БОШки с эрзацем — все-таки почти год проработал. Тем более шнур у неё опять обломился на вводе в рукоятку.

А коробок-то какой? Они, на сколько я помню, разные бывают. Возьмем, к примеру юбилейный выпуск. )))

Была у меня одна спарки, старая, заезженая и сгоревшая.
Подарили мне вторую такую же, но только новую и сгоревшую.
Починил — в старой смазку вынул и напихал туда шруз-4.
Так вот, в начале редуктор практически не было слышно, но через некоторое время появился очень неприятный шум, особенно на небольших оборотах.
А вот в «новой», с родной и незаезженой смазкой в редукторе, такого эффекта практически не наблюдается.
Вскрытие показало — весь шруз по стенкам размазан, а родная на шестерни налипла.

Так что, имхо, необходимого минимума, как здесь сказал Serg, все же недостаточно — наличие слоя смазки смягчает сцепление зубьев, особенно в червячной передаче, у меньшая тем самым шум ну и еще много чего неприятного.
Вот для прямой передачи, вполне возможно, этого минимума достаточно.

> На рабочих поверхностях осталось то количество смазки, которое необходимо для нормальной работы.

Вот в этом и вопрос. Способность прилипать к поверхностям трения разная у разных смазок. Поэтому в импортную тяжелонагруженную технику Литол закладывать не стоит. В советскую тоже лучше что-нибудь полипучее запихать.
Я вот прошлым летом у бетономешалки венец смазал солидолом. Через полчаса работы он был полностью выдавлен с зубьев. Чем я его не запихивал — полчаса — и зубья сухие. Когда кончился солидол — перешел на литол и проблема исчезла. Литол выдавливался только через 5-6 часов. Хорошие консистентные смазки выдавливаются еще медленнее (правда, сам не проверял).

> Может и так, но грохот от редуктора стоит, что стадо слонов пробегает рядышком.

Рискну оказаться банальным, но качество изготовления шестерен передачи и выбор их типа смазкой не улучшишь.
Но конда я свою 1202 в 1995 году не поленился и разобрал, все даже не промыл, а просто протер и смазал циатимом — она стала работать практически шепотом.

> наличие слоя смазки смягчает сцепление зубьев, особенно в червячной передаче, у меньшая тем самым шум ну и еще много чего неприятного.

В каком инструменте у тебя червячная передача?

> Через полчаса работы он был полностью выдавлен с зубьев. Чем я его не запихивал — полчаса — и зубья сухие.

Как определялось отсутствие пленки масла? На глаз — не годится.

Вроде я и говорил, что не надо в перфораторы и болгарки литол пихать?

По вам всем химматология плачет :-)))))))))

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector