4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как быстро и недорого залить фундамент на бетонных опорах

Как залить фундамент под дом правильно и экономно?

Первое, с чего начинается возведение дома, это подготовка и заливка фундамента на сваях осенью. Сделать его правильно своими руками сможет даже тот, кто ни разу не сталкивался со строительством. Для этого необходимо только поэтапно следовать инструкции, которая будет представлена в данной статье. Также будет рассказано, какие виды фундаментов бывают, сколько стоят, и как можно сэкономить на их заливке.

Существующие виды фундаментов

Для постройки жилого дома можно выбрать такие варианты стоящего фундамента: свайный, монолитный или ленточный (плитный). Каждый из них подходит для определенной постройки. Фото и цены можно посмотреть на тематических форумах.

Свайный фундамент делают в том случае, если грунт слабый и не подходит под другие типы основания. Монолитный рекомендуют тогда, когда грунт песочный или «плавающий». А ленточный можно заливать практически всегда. Он то и выбирается в большинстве случаев. Ниже подробно рассмотрим этот процесс и его стоимость. Он состоит из таких этапов:

  • подготовка участка под фундамент и его разметка;
  • копка траншей и бурение столбов;
  • подготовка подушки;
  • монтаж опалубки;
  • заливка бетона.

Самостоятельная заливка фундамента

Ленточный фундамент подразделяется на несколько типов: мелкозаглубленный, незаглубленный и заглубленный. Но технология заливки зимой у них одинаковая. При какой минусовой температуре можно осуществлять заливку?

Подготовка участка под фундамент и его разметка

Первым делом очищают территорию под дом от старой растительности, мусора и крупных корней. Когда участок подготовлен, по проекту делают разметку ленты фундамента. Для хорошей разметки необязательно иметь специальные приспособления, достаточно будет рулетки, шнура и колышек.

В углы будущего дома ставят колышки. Далее замеряют диагонали прямоугольников. Должно получиться так, чтобы противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали были равны. Если с первого раза не получилось, то можно на бумаге нарисовать эскиз дома и подумать, куда и какой колышек придется сдвинуть, чтобы все размеры сошлись.

Разметку будущего дома нужно делать точнее, чтобы в дальнейшем не приходилось выравнивать углы при строительстве стен.

Копка траншей для фундамента

Траншею выкапывают либо вручную, либо механизированным способом.

Экскаватор копает быстрее, но он не соблюдает размеров. И может получиться так, что где-то траншея глубже, где-то шире. А это в дальнейшем скажется на количестве заливаемого бетона.

Лучшим решением будет нанять рабочих, которые качественнее выкопают траншею. В таком случае на бетоне получится сэкономить.

Теперь разберемся, на какую глубину закладывать фундамент своими руками. Глубина заложения – это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента.

Факторы, которые влияют на глубину заложения:

  1. глубина промерзания грунта;
  2. тип самого грунта;
  3. уровень грунтовых вод.

Глубину промерзания грунта смотрят по специальным таблицам, для каждого города она указана. Грунтовые воды могут находиться как выше уровня промерзания грунта, так и ниже. Если ниже, то грунтовые воды не оказывают влияния на глубину устройства фундамента. Единственное, что на глине и суглинках ленту следует закладывать минимум на половину глубины промерзания. В ином случае копка траншеи не зависит от УГВ только на скалистых, песчаных, гравийных грунтах. При других почвах придется ленту заглублять ниже глубины промерзания на 10-20 сантиметров. Это уже будет заглубленный фундамент.

Подготовка подушки под дом

В качестве подушки выступает мытый песок без глины и прочих примесей. Используют песок, так как он меньше подвержен пучению, по сравнению с грунтом, равномерно распределяет воду. Его засыпают в траншею и утрамбовывают. Причем слой должен быть не менее 20 сантиметров. Если специальных приспособлений нет для утрамбовки, то нужно хотя бы полить песок водой.

Монтаж опалубки различными способами

Для частных домов используют для армирования 4 или 6 стержней. Какую же схему выбрать в ноябре?

СП 52-101-2003 гласит, что максимальное расстояние между соседними прутьями в ряду следует делать не более 40 сантиметров. А между боковой стеной и продольной арматурой — 5-7 сантиметров. Поэтому, если ширина фундамента более полуметра, то безопаснее делать схему из 6 стержней.

Диаметр для вертикальной и поперечной арматуры составляет 8 миллиметров. Этого достаточно для малоэтажных строений. Продольная арматура должна быть одного диаметра, либо стержни толще размещают снизу. Пруты вдоль траншеи делают толще, так как на них действует большая нагрузка.

Собрать каркас своими руками можно двумя способами: в самой траншее или возле нее, а потом уже готовый вариант спустить вниз. Соединять желательно при помощи вязальной проволоки, а не сваркой, иначе так появляются слабые места.

Опалубку делают из досок. Закрепляют ее жестко, причем нужно исключить дыры. Противоположные щиты и углы следует связать шпильками, чтобы опалубка во время заливки в октябре не расползлась. Подробнее о том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите здесь.

Как правильно залить бетон?

Для этой процедуры берут бетон марки М200-М400, она зависит от состава. Основным компонентом является цемент. Благодаря воде он связывает песок в массу, в результате чего получается однородный раствор. Песок же не должен иметь в своем составе примеси, поэтому его самостоятельно «моют» или берут речной. Гравий – еще один основной компонент бетона. Он бывает различных фракций, которые выбирают в зависимости от назначения будущей конструкции. Иногда щебень можно заменить керамзитом или шлаком, но такой состав уже не используют для фундамента.

Вода – незаменимый компонент для строительства ровного фундамента. С ее помощью и бетономешалки все составляющие перемешиваются, и получается однородный раствор. Также для затвердевания бетона она необходима. Иногда для улучшения качества бетона добавляют добавки, например, морозостойкие, для ускорения твердения, увеличения прочности.

Заливку частями правильнее начинать с углов, а после уже заполнять все остальное. Желательно воспользоваться услугой специальногоавтомиксера. Он подъезжает к углу и заливает его. При этом один человек держит желоб, а два других распределяют бетон равномерно по траншее.

Для выгонки воздуха используют глубинный вибратор. Если его не удалось найти, то можно методом штыкования пройтись лопатой. После заполнения траншеи , следует бетон выровнять, где это необходимо, пока он «не схватился».

Читать еще:  Витражные краски своими руками

Нюансы при заливке столбчатого фундамента

Отличается столбчатый фундамент от ленточного тем, что он состоит из столбов, которые скрепляются монолитной лентой. Поэтому после разметки нужно пробурить столбы, а затем их армировать. Арматуру берут диаметром 10-12 миллиметров, с выпуском 15-20 сантиметров над столбом. После заливки делают опалубку для ростверка. Она соединяет все столбы, создается арматурный каркас, далее заливается бетон. Как лучше поднять забор?

Особенности заливки плитного фундамента

Чаще всего используют тип с ребрами жесткости. Разметка делается по периметру дома. Убирают грунт на глубину плиты и толщину песчаной подушки. Делают подушку и утрамбовывают ее. В два ряда делают арматурный каркас. А затем весной заливают бетон аналогично, как и в предыдущих типах фундамента.

Как же можно сэкономить?

Залить фундамент в мороз под баню можно тремя способами. От этого зависит экономия:

  • Изготовить фундамент своими руками дешевле. Хоть этот процесс и трудоемкий, справятся с ним легко 2-3 человека.
  • Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использование наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет чуть дороже.
  • Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но в этом случае не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента в землю. Так как даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

А теперь рассмотрим основные советы:

  1. Если решено нанимать рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента на пол и под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать хозяину, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить помочь, например,друга. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за полдня легко можно справиться, сэкономив на этом примерно по 500рублей с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте возможно сэкономить на заглублении. Если нетяжелый и небольшой дом (деревянный, например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить, сделав его тоньше, но с ребрами жесткости.
  4. При закладке столбчатого фундамента уменьшить расходы можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению с другими типами фундаментов.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Таким образом, в данной статье был подробно рассмотрен вопрос, как самому залить фундамент для гаража, сарая или пристройки. Этот процесс достаточно трудоемкий, но не сложный. Два или три человека легко смогут правильно соорудить фундамент для жилого дома. Ниже предлагаем посмотреть видео по данной тематике. Также рекомендуем посмотреть статью: Фундамент на сваях с ростверком — характеристика и особенности монтажа.

Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»

Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.

Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.

Что было использовано при возведении фундамента

Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.

Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.

Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).

Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.

Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.

Подземная часть фундамента.

Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.

Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.

Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.

Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.

При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.

Читать еще:  Бюджетное освещение рабочего места

Надземная часть фундамента.

Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.

Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длинная ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.

Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.

На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.

Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.

Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.

Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.

Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.

Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.

Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.

Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.

Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.

Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.

Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.

Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.

При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).

Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.

На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.

Очевидный момент, до которого додумался не сразу.

Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.

Столбчатый фундамент из бетона

Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

Читать еще:  Капает водопроводный кран: как устранить утечку воды?

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

  • монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
  • сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

  1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
  2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
  3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

Целесообразность возведения

Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

  • на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
  • возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
  • строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
  • нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

  1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
  2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
  3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).

Вернуться к оглавлению

Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

Заключение

Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector