1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Качер Бровина своими руками

Качер Бровина своими руками

Автор: Ловчев Александр ака Sanchez
Опубликовано 01.01.1970

Это не дым от канифоли это дух сгоревших транзисторов.

В интернете можно найти много интересного про эту схему генератора, хотя это не более чем самый банальный автогенератор, с индуктивной обратной связью.
В кругах ищущих присутствия марсиан это называется «качер» «автор» некто Бровин, вкратце: супер новая схема автогенератора обладающего уникальными характеристиками. Если к концу вторички припаять тонкую легкую проволочку можно увидеть фигуры Лиссажу, причем их форма зависит от времени суток. А еще это генератор энергии из окружающего нас эфира)))
Колебания проволочки объясняются «ионным ветром». С острых частей заряженного тела начинает «стекать» заряд. Заряд уноситься ионами. При этом тело разряжается, а ионы вылетают, получив хорошего пинка. Но на тело действует такая же сила, значит, оно начинает двигаться в обратную сторону. Дальше вспоминая теорию колебаний с вынуждающей силой: короче получим полное обоснование «суперэффекта».

Для начала понимания теории двигателя с 800%КПД возьмем простой генератор.
Обратная связь идет через трансформатор.

Напряжение смещения на базе задается делителем напряжения из сопротивления базы и катушки индуктивности. Со вторички поступает синусоида(фактически «поднятая» над минусом питания), и усиливаясь на коллекторе получаем синусоиду в высоту напряжения.
Uмакс=Uпит/2. Uэф=Uмакс/корень(2)
Частота задается как обычно, из параметров LCконтура: f=1/(2*ПИ*КОРЕНЬ(L*C))
Теперь немного поменяем схему.

Тут у нас напряжение смещения формируется через резисторный делитель. А сигнал со вторички является ПЕРЕМЕННЫМ током. Ибо постоянную составляющую убил кондёрС. Результат полностью аналогичен предЫдущему случаю.
Но вот теперь начнем колдовать над LC контуром. Для красивых спецэффектов нам необходимо получить приличное напряжение. И при этом не опускаться в частоте до уровня розетки. Ну собственно приличное напряжение получаем через коэффициент трансформации. K=N1/N2. где N количества витков в соответствующей обмотке. То есть если у нас первичка 2 витка, а вторичка 1000 то К=500.
напруга на выходе равна:
Uвых=K*Uпит/(2*корень(2));
То есть при питалове 12 вольт получаем 12*500/(2*1,4)=2,1КВ. два киловольта, котята.
Но: при этом у нас возрастает индуктивность. Соответственно уменьшается частота. Мы же не хотим чтобы у нас разряды гудели на звуковых частотах? Нада уменьшать емкость. Совсем уменьшать. У нас одной обкладкой будет земля, а второй терминал(который я на схеме антеннкой обозначил) девайса.
цепь L1L2C является всемирно известным трансформатором Николы Теслы:

Переменный ток во вторичной обмотке открывает(вовремя!) транзистор, и подпитывает затухающие колебания. Найдите 10 отличий с самым первым рисунком:

Ну вот после груды теории про катушки Тесла и всякие генераторы перейдем к делу.
К слову сказать статьи про Теслу и строчник уже были( опоздал я((
Так что хочу подкупить Кота простотой изготовления и простейшей элементной базой)

Начнем со строчника. Трансформатор строчной развертки. Имея в самодельной первичке несколько витков получаем во вторичке киловольты напряжения. Все банально. И схема банальна. Используется генератор на 555-й микросхеме и полевичок MOSFET. Генератор генерит прямоугольный импульс. Симметричный. Полевик соответственно вжахивает в транс много ампер. Все хозяйство импульсное. Конденсаторы(а иногда еще и дроссели) на входе обязательны. Провода толстые. Короткие. Выбор деталей: ну обвес 555 просто заставляет ее генерить импульсы.
Делитель R4R5 нужен чтобы установить лог. единицу затвора транзистора. Без R5 из-за емкости затвора у меня эта штука просто сжигала подводящие провода). выбираем полевик на сотни ампер. Напряжение не критично, но лучше взять двойной запас. У меня стоит IRL3803на 100ампер статического тока при 100градусном нагреве. К тому-же, несколько раз пробивало в силовую схему высоковольтным разрядом, проверял, все выжили) Радиатор желательно побольше, или поставить кулер от компа.
Кстати изначально девайс работал у меня с транзюком КТ819. слабее чем, полевик, и грелся как утюг, но если в магазин идти лень то можно и из хлама собрать)

Ах, да 555 имеет встроенный стабилизатор, но больше 18 вольт на него подавать нельзя. Хотите поднять напряжение питания девайса? Ставьте отдельный стабилизатор для 555. ну и про полевик тоже не забывайте, у них напруга максимальная не особо большая!

На тему строчника: идеальный вариант раскурёчить ламповый телевизор ради ТВС110Л6. идеальная игрушка. Аккуратно разбираем. Снимаем первичку. Мотаем свою, подложив под нее бумаги или второпластовой пленки. Количество витков экспериментально. Возьмите 10 витков для начала. Потом подгоним. Провод чем толще, тем лучше. Собираем, не забыв проложить между ферритами тонкого диэлектрика, к примеру скотча. Еще проложите диэлектрика между первичкой и вторичкой, ибо прошибает иногда. Осторожно, высокое напряжение убивает полевики! Разделите в готовом девайсе низко- и высоковольтные части! Припаиваем, значит все деталюхи, включаем:. Ах, да.. один конец высоковольтной обмотки к батарее отопления.

Игры:
Дуга: банально. Палец(или коготь) в качестве электрода не юзать.
Корона: к терминалу(собственно второму выводу) подключаем иголку. Выключаем свет. Красиво? 😉
Тлеющий разряд: неонки(рыжие), аргонки(зеленые), ртутные(ультрафиолетывые) лампы светятся при поднесению к строчнику.
Звездные войны: кладем на пол фанерку. (не забудьте уменьшить мощность подстроечником, а то ноги опалите)) На нее фольгу. К фольге вывод вторички. Встаем на фольгу держа в руках не обязательно живую ЛДС-ку(дли—и—инную лампу дневного света):
Плазменный шар: лампочка. Которая на 220В, не матовая. Соединяем выводы лампочки и подключаем к терминалу. Подносим палец к СТЕКЛУ лампочки. Круто?

Читать еще:  Супер быстрый завтрак в микроволновке за 2 минуты

Если хотим большего: Для начала увеличьте емкость фильтрующего кондера. Лишним не будет. Увеличивайте диаметры всех силовых проводов: диаметр первичной обмотки.
Попробуйте увеличить частоту уменьшая емкость C3. только у феррита есть верхняя граница частоты, так что не переусердствуйте;)
Уменьшайте количество витков в первичке. Если полевик начинает перегреваться, не справляясь с такими токами ставьте такой же параллельно: для совсем экстремалов есть игрушка под названием умножитель.
Наиболее часто встречающийся умножитель: УН9-27

Состряпан в едином корпусе. Выдирается из наших любимых телеящиков.
Можно подключить всякие прикольные штуки на основе ионного ветра: ионный двигатель, лифтер ну и т.д. по своему вкусу. Думаю из фоток все поймете сами;)
Вычитал с www.flyback.ru способ поднять мощность множика, добавив один единственный высоковольтный конденсатор на где-то 300pF:

Жаль фоты смазанные. Искра очень яркая, но очень короткая(в смысле времени)

Теперь рассмотрим «качер»:

Транзисторы можно использовать в общем то абсолютно любые силовые и не самые низкочастотные. КТ805, КТ819, да даже pnp можно прикрутить, только поменяйте полярности питания и электролитического конденсатора.
Подстроечники ставьте в среднее положение, потом настроим если лениво не будет.
Эмиттер желательно кинуть на землю. Так длинна стримеров и факела будет больше.
Катушка: первичка имеет изначально 5 витков(будем уменьшать когда девайс будет работать) провода. Толшина больше 1,5 мм(у меня 1,5, этого маловато имхо, а на балкон за толстыми трубками лезть было лень). Лучше даже взять трубку . По весу тоже, а сопротивление ВЧ уменьшится. Да и жесткая конструкция обмотки будет. Первичка мотается на оправке диаметром 100мм. Сойдет картонка из-под скотча.
Вторичка мотается на трубке 50мм, к примеру картонке из-под бумажного полотенца. Наматываем тонким проводом. 0,1 к примеру. у меня был под рукой что-то около 0,2. это слишком толсто. Мотаем виток к витку, стараемся не пересекаться, аккуратно. Через каждые пару сантиметров обмотки желательно промусоливать свежие витки в клее ПВА. А то обмотка имеет неприятное свойство сползать и запутыватиться:мотаем на высоту 10-25см. но учитывайте что первичка должна соответствовать по высоте вторичке:

вот потратили вы на это дело весь вечер.. поздравляю! Думаю, теперь спаять 5 деталюх займет у Вас три минуты:
тоже толстыми проводами соединяем все силовые части.
вторичку лучше будет оформить поприличнее, чтоб она выдерживала удары судьбы, не сминалась. Катушки не должны соприкасаться! У меня прошивало через рулон скотча или бамбуковые палочки. Терминал в виде штырька, надежно закреплен в центре верхней части вторички(см фотос) на него можно надеть проводящий шарик. Так мы уменьшим напряженность поля, или наоборот, увеличим, привесив к этому штырю острую иголку.

Частота у меня зашкаливала за 100МГц. Но ее легко уменьшить, просто приближаясь к вторичке, или кинув внутрь феррита. Частота «настраивается» емкостью открытого конденсатора, то есть положением экспериментатора) Вот оно, еще одно чудо свойство качера — датчик движения

Да, чуть не забыл: если схема не заработала, поменяйте местами выводы первички. Должно помочь.

Опыты:
Все что было описано про строчник.
Факельный разряд, кистевой разряд, стриммеры. ЛДС светящиеся в руках, если поднести иголку к терминалу с нее тоже разгорится факел.
Можно здорово экспериментировать с частотой девайса. если внутрь положить ферритовую палку от совковых ДВ приемников, так мы уменьшим частоту до собственно этих самых длинных волн.
Попробовал к терминалу прикрутить антенну метр. Стримеры слезали с заземления)) жуткая помеха в эфире.

Тут на Тесле лежат: неонка, аргонка, ртутная лампа. На терминале вращается «ионный двигатель», а шарик из фольги сверху нужен чтобы факела образовывались только на ионнике.

Те же лампы + 12вольтовая+ люминесцентные: ЛДС и ультрафиолетовая

Как запитать ЛДС от 12-вольтового аккумулятора(самая первая версия моего качера):

Хотим большего и красивее? Повышаем напряжение питания девайса. У меня на 30 работало спокойно, но охлаждения требовало. но на 40В с гаком уже взорвался транзистор( Естественно уменьшаем количество витков первички. Мотаем вторичку еще более мелким проводом на туже длину )))
Вот на сим ухожу.

ТБ!!
Пальцы в стримеры не совать. Будет ожог, хоть и не сильный. Плазма все-таки.
Разряды нехило светят ультрафиолетом. Озона много выделяется. Смотреть на них в упор не желательно.
КОТОВ близко не пускать!
С цифровой техникой не лезть! Фотографировать цифрой издалека!
Если питаем не от аккумулятора, гальваническая развязка обязательна.
умножитель дает очень большое ПОСТОЯННОЕ напряжение! После опытов выход разряжать подготовленным девайсом! У меня деревянная палочка с железной проволокой на конце.
Множик может убить технику. Так что особо дорогое( комп к примеру) лучше вообще выдернуть из розетки!

Сетевой качер Бровина на полевом транзисторе

Сегодня мы рассмотрим некий вариант Катушки Тесла, называется Качер Бровина. Не буду вдаваться в историю но скажу, эффект качера (качатель реактивностей) открыл некий Бровин и запатентовал технологию под своей фамилией.

Читать еще:  Светодиодная лампа дневного света

Всех приветствую друзья. Начну свою статью со слова, электричество. Электричество как все знаете завораживает, оно может быть как опасно так и полезно. Электричеством можно сдвинуть что-то, электричеством можно осветить себе дорогу домой. Но сегодня я покажу, как можно электричеством удивить.

Все слышали о величайшем гении Николе Тесла и о его катушках «Катушка Тесла». В нынешнее время это устройство набирает большее внимание чем ранее. С виду это сложное устройство а по сути очень простое. Сегодня мы рассмотрим некий вариант Катушки Тесла, называется Качер Бровина. Не буду вдаваться в историю но скажу, эффект качера (качатель реактивностей) открыл некий Бровин и запатентовал технологию под своей фамилией.

Но что же представляет из себя этот качер? Качер это высокочастотный генератор высокого напряжения, подразумевается качание реактивных мощностей посредством генерации транзистора (мосфета).

Итак для его изготовления и получения вот такого красивого эффекта.

Нам понадобится: медная проволока диаметром 0.1-0.3 мм, медная шина диаметром от 2 до 5 мм, труба диаметром от 2 до 7 см и длинной до 30 см, труба большего диаметра чем первая, мосфет (irfp460, iff840 и другие аналогичные), пара резисторов 1 кОм и 50 кОм, сдвоенный стабилитрон 1.5КЕ12 или аналогичные, неполярный конденсатор 400 вольт 0.5-4 мкф, диод или диодный мост на ток до 10 ампер и напряжение 800 вольт, дроссель от ЛДС или первичная обмотка трансформатора (участвует как ограничитель тока, мощность должна быть не менее 50 ватт), радиатор для мосфета площадью не менее 50 квадратов

Вот такая вот схемка выходит

Все надо подготовить перед сборкой: первичная обмотка мотается в 1 слой тонким проводом на трубу малого диаметра(800-1500 витков), после пропитывается эпоксидным клеем или другим подобным. Вторичная обмотка мотается шиной на трубе большего диаметра(5-9 витков) после фиксируется термоклеем или другим подобным.

После этих манипуляций у вас все готово к сборке

Все собирается точно по схеме (кто не умеет паять учитесь, понадобится). Когда закончите паять настает время проверки девайса. Делается это так, в цепь добавляете последовательно лампочку накаливания мощностью 60 ватт(если замкнет где-то схема то лампочка загорится и ничего более не случится). Если ничего не работает при этом лампочка тускло светится это не означает неправильность сборки, просто поменяйте местами выводы первичной обмотки и все.
При первом неправильном запуске с неправильной схемой ожидайте: громкого бабаха (мосфет лопнет), зажжения лампы в полный накал, появление дыма или запаха гари. При правильном запуске и рабочей схеме ожидайте: появятся искры на терминале (конце вторичной обмотки), лампочка будет светиться но не так ярко, мосфет будет уверенно греться на радиаторе (так и должно быть). После проверки на работоспособность лампочку можно убрать.

Когда все испытания прошли успешно то пора задумываться о корпусе, так как без корпуса этот хлам который у вас лежит на рабочем месте будет не очень кошерно выглядеть.

Для корпуса я использую трубу, можно корпус от блока питания компьютера, все ограничивается вашей фантазией.

Для завершения статьи я предложу несколько красивых фото полученных разрядов.

Качер Бровина своими руками (даже для рукожопов) ОСТОРОЖНО , ДЛИННОПОСТ

А можно ссылку на группу ученных? Или какой-то пруф, что «группа учёных занимается этим»? Просто мне кажется, что энергетические и кабельные бароны не позволят такого.

Если человек вообще не разбирается, то он правильно не соберет, тем более с первого раза. Да и смертельного там ничего нет, небольшие ожоги максимум, ну можно получить нехилый удар током, если коснуться плюса или минуса в рабочей схеме.Ничего опасного нет

Можно м.б 2 глупых вопроса?

Если поставить рядом с собой т.е на столе комп не наебнётся?

Вообще рядом с телефонами , компами и т.п. я бы не советовал включать.
И , если я правильно понял второй вопрос — да , стоять будет 😀 хотя длительное время в непосредственной близости от катушки я бы свое хозяйство держать не стал.

вот прям отлегло,спасибо

Вот я бы еще дополнил. Новые мониторы от катушки начинают мигать, покрываться полосками, когда катушка включена, так же и с телеком. Кстати, неплохо глушит радио и теле сигналы(приглушает, если быть точнее)

подскажите плз где у транзистора емиттер база и коллектор

Зависит от выбранного транзистора.
Легко пробивается в любом поисковике. Например : » транзистор КТ805 цоколевка»
вот пример цоколевки транзисторов серии КТ805

спасибо, но я только не уточнил, что именно в этом посте искал, что где, но теперь понятно

Я один заметил, что напряжение питания 12 В, а кондер на 10 В?

Так и не понял опасный ток с него или нет? Если к примеру я в него пальцем тыкать буду? Епнет? или просто будет обжигать дугой?

сегодня собрал) правда мини версию. Маленько не рассчитал с длиной проволоки и получилось всего около 500 витков. Думал не заработает, но чудо произошло) Правда та же энергосберегайка горит максимум на пару см от катушки, а искра примерно пару мм длиной.

Теперь буду заказывать бухту проволоки и мотать по серьезнее

собрал такой на 110мм канализационной двухметровой трубе, провод 0,8мм, 2400 витков примерно, энергосб.лампа светится на 25 см расстояния и ближе

Читать еще:  Монтаж керамической плитки на ровную поверхность

Можно мотать вторичьку на заизолированую скотчем железную трубу

Сделал тот самый гиперкуб!

Привет, Пикабу! Таки убедили вы меня сделать этот несчастный зеркальный гиперкуб =) Нам понадобится:

— Алюм. профиль 10х10

— Зеркальная плёнка (солнцезащитная)

— Винтики, гаечки, клей, паяльник, и т.д.

Из профиля собрал куб с внешней стороной 202 мм

Режем стёкла и наклеиваем плёнку

Крепим это всё на кубе

И получаем супер-пупер-бесконечный-светодиодный-анимированный-ВАУТРИДЕ коридор! Все подробности как обычно в видео =)

Держите эксклюзивный кадр с котом, который не вошёл в ролик =)

Часы на ИН-8-2 в корпусе из махагона

И ещё один вариант часов, какого прежде не было.
Показывают время, дату, температуру. Есть несколько режимов смены цифр (перебор, наложение).

Знаменитая «правильная» пятёрка, куда ж без упоминания об этом.

Большое изменение — применение DS3131, с которой достигается та же точность, что и с DS32KHZSN (не более +-1 минуты в год), но с меньшим количеством дополнительных элементов. Ну и немного дешевле она.
Схема выглядит примерно так:

Подробнее об этом проекте можно почитать вот здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056. — там же схемы, прошивки и всё остальное.

Сделал самый крутой самодельный светильник!

Представляю вашему вниманию продолжение полюбившегося вам огненного светильника из этого поста. Эта версия имеет метр в высоту и выглядит очень эпично! Схема не претерпела изменений и всё ещё очень простая: платка Wemos, сенсорная кнопка и светодиодная лента.

На борту лампы около двух десятков крутых эффектов, возможность настроить «избранные», а также будильник-рассвет.

Основа лампы — водосточная труба, которая идеально подходит для наматывания ленты в матрицу и позволяет максимально эффективно отводить тепло от светодиодов.

Все подробности в видео выше и на странице проекта у меня на сайте.

Мой электровелосипед Ultrabike! Часть 2 из 2. Электрика

В прошлой части я обозревал механическую часть моего проекта. Ну а теперь настало время рассказать об электронике. Я взял ручку газа от своего старого электросамоката, достал из неё все потроха и вставил свои. Родной датчик Холла в ручке приказал долго жить, потому был заменён на новый. Светодиоды сменил на цилиндрические 3мм и подпилил, чтобы влезли в корпус. Для экономии проводов и пинов на центральном микроконтроллере, я использовал сдвиговый регистр 74HC595N (на фото не попал, но смысл ясен) и подключил всё это к косе проводов от руля до блока управления на раме

Поскольку у нас мотор BLDC, то он не может работать напрямую от батареи. Потому был заказан регулятор оборотов для бесколлекторных двигателей на 100 Ампер и 50 Вольт

Были куплены 2 батареи 6S1P (6 банок последовательно, 1 параллельно) на 4Ач каждая. Для них был спаян переходник на XT90 коннекторах для последовательного соединения

Сердцем и мозгом всего этого стала плата разработчика Arduino Nano, которая была заботливо уложена в корпус старого автомобильного инвертора вместе с регулятором оборотов и вентилятором охлаждения. Главной задачей микроконтроллера было преобразовывать и фильтровать аналоговый сигнал датчика Холла в рукоятке газа в ШИМ сигнал для регулятора оборотов двигателя. Помимо этого на нём висит обязанность контроля плавности разгона, управления «габаритами» и «стопами» на задней диодной адресной ленте, регулирование оборотов куллера в центральном блоке, отслеживание температур в двигателе и регуляторе оборотов двигателя, контроль заряда батарей и последующая передача этой информации на индикаторы в ручке газа

Глаза боятся, а руки паяют. Соединений и правда много, но всё работает исправно и вибраций не боится, проверено 1 сезоном использования

Итоговый результат выглядит сильно эстетичнее

Для аккумуляторов была докуплена велосумка, которая очень удачно вписалась во внутренний треугольник рамы велосипеда. Фото было сделано во время первых проверок, до упаковки электроники в корпус

Ну а после этого пошли первые тесты сего монстра. Максимальная скорость на испытаниях была 49 км/ч. Но, как в последствии выяснилось, Ультрабайк может ехать даже 52 км/ч! Запас хода от 6 до 10 км в зависимости от стиля езды и скорости, чего мне за глаза хватает. Зарядка в быстром темпе занимает менее часа. Адреналин от езды на нём бьёт через край, машины при разгоне запросто обгоняет, при резком ускорении может и перекинуть на спину) Без заднего тормоза, конечно, тяжелее, каждый раз боюсь, что вилка не выдержит и сломается при резком торможении. В последствии планирую использовать рекуперацию, для торможения задним колесом, поскольку обгонной муфты в этой системе нет. Ну и главное, цена этого проекта без цены самого велосипеда стала всего 600 долларов, что смело укладывается в рамки разумного, ведь велосипеды с такой же мощностью стоят куда дороже. Сумка для аккумуляторов позволяет увеличить объём батарей в 2 раза, а если перейти на 18650 и забить весь внутренний треугольник рамы, то можно будет достичь запаса хода и в 50 км, но мне этого не требуется. Главная задача Ultrabike`а — доехать до работы с ветерком и довольной харей:)

Двухстрочный LCD экран был установлен временно для диагностики при калибровке

В начале торможения светодиодная лента часто мигает в течении 5 секунд для привлечения внимания, потом начинает гореть постоянно ярко. Когда тормоз отпущен, светится «в пол накала»

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector