1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкции по ремонту, интересные обзоры техники, разбираем устройства

Ремонт и диагностика устройств или помощь новичкам

Хочу рассказать вам о теоретических и практических основ диагностики и ремонта электротехнической,и электронной аппаратуры.

Прежде чем пытаться отремонтировать прибор,вы для начала должны придерживаться такого плана:

1) Анализ ситуации.

2) Определение причин возникновения неисправности.

3) Принятие решения.

Почему именно такого плана? — спросите вы. Потому-что в противном случаи, это приведёт к лишним затратам и потери времени. Например, многие специалисты по ремонту радиотехники и электронных устройств совершают большую оплошность,обнаружив сгоревший предохранитель, заменяют его на новый, не выяснив причину его перегорания. В этом случае может перегореть и следующий предохранитель,который вы поставите,и третий,и четвёртый.

Поэтому первым пунктом в плане является анализ ситуации.Не пропускайте этот пункт плана пожалуйста,и не пытайтесь так как этот пункт поможет вам выяснить причину неисправности устройства,и сэкономить на ненужных затратах и временем ремонта.

Начните анализ ситуации,задав несколько вопросов оператору устройства(пользователю) по таким пунктам:

1) Прочтите инструкцию,или руководство пользователя,ведь порой оно поможет вам решить проблему.

2) Обсудите для начала с владельцем или пользователем дефект устройства.

3) Сравните неисправность с другой,из вашего опыта.

4) Может быть такое,что неисправности и нету вовсе,а причина в неправильной эксплуатации или же имеет место ошибки пользователя.

5) Определите различность нормального рабочего устройства,и устройства,которое работает неправильно.

6) Оцените ситуацию в целом,отметив симптомы и ситуацию в целом.

Дальше,идёт второй пункт плана, определение причин возникновения неисправности.

1) Опишите проблему.

2) Сравните ситуацию с условиями работы до возникновения неисправности устройства.

3) Опишите такие странности в работе, как шумы, запахи, искры при возникновении поломки.

4) Сравните, что есть, а чего нету, какие компоненты повреждены и насколько они дефектны.

5) Проанализируйте разницу, с помощью тестирования, обращая внимания на не очевидные связи радиокомпонентов.

После определения истинной причины возникновения проблемы,вы готовы перейти к заключительному этапу,принятия решения. На этом этапе, ремонтник рассматривает различные пути решения и устранения неисправностей.
P.S.Первым делом начинайте прозванивать те радиоэлементы, у которых самая большая мощность в схеме, т.к. чем больше мощность, тем больше шансов, что этот элемент выйдет из строя. И идите от большего к меньшему.

Основные причины неисправности схем

Электрические и электронные неисправности можно квалифицировать по семи основным причинам:

3) Грязь и загрязнение;

4) Ненормальное или излишние перемещение;

5) Неправильная установка;

6) Производственные дефекты:

7) Животные и грызуны(тараканы,мыши,крысы и т.п)

Когда радиокомпоненты вместе с прибором подвергается сильному тепловому воздействию (перегреваются, так же причиной перегрева является в основном пыль и загрязнение радиокомпонентов), то тепло увеличивает сопротивление, а с ростом сопротивления, растёт и сила тока в схеме.

Внизу на фото видны вздутые конденсаторы, которые вздулись при перегреве.

Вторая причина влага, влага вызывает аномальный ток в схеме,а так же заставляет материалы трескаться, вздуваться, и сокращает срок службы заведомо раньше исправных радиоэлементов. Внизу на фото видно, повреждение платы из-за воды.

Третья основная поломка схем,это жир,грязь,дым и т.п. Как же загрязнение радиокомпонентов может сказаться на работоспособности схемы?-спросите вы.Загрязнение радиокомпонентов приводит к тому,что они покрываются жирным, липким налётом, которые приводят к нестабильной, или не нормальной работе устройства,а так же нарушают температурный режим работы радиокомпонентов.

Четвёртая поломка редкая,но всё равно возникает. Это не правильная эксплуатация устройства, а так же вибрация и неправильное перемещение и транспортировка устройства.

Пятая поломка и шестая может возникнуть из-за «кривых рук» специалиста по ремонту. Неправильная установка радиокомпонетов, разъёмов, а так же их подключение и т.п. А так же может возникнуть из-за производственных дефектов (т.к. сейчас собирают большинство устройств в Китае, а Китайцы, ну сами знаете как делают приборы). Здесь я не буду подробно останавливаться, думаю и так всё ясно.

Ну и последняя,встречается в тех приборах,которые работают в помещениях, где есть разные животные. Например крыса, сможет проникнуть в двигатель, или перегрызть провод.

А так же есть ещё некоторые подкатегорий:

1.1 КЗ (Короткое замыкание)

1.2 Обрыв в цепи

1.3 Замыкание на землю

1.4 Механический дефект

К.З.

Короткое замыкание вызвано такими признаками:уменьшением сопротивлением в цепи,перегорание предохранителей,увеличением тока в цепи, дым, искры, очень сильный нагрев. Внизу перегоревший предохранитель из-за К.З.

Обрыв цепи

Ток совершает работу в замкнутой цепи. Это неисправность размыкает цепь,из-за чего,не работает устройство. Например из-за обрыва обмотки в эл. двигателе,он не работает. Основные признаки обрыва цепи: нулевое сопротивление, нулевой ток, не работающее устройство.

Читать еще:  Шестиконечные снежинки

Замыкание на землю

Пожалуй самая опасная неисправность устройства,ведь если его не успеть заметить вовремя,то прикасание к корпусу устройства,может вас ударить током в лучшем случае,а в худшем и вовсе убить!

Данное явление похоже на К.З., но отличается от него. Причиной замыкания на землю может быть плохая изоляция проводов,неправильное размещение элементов,что вследствие ведёт к прохождению тока по наименьшему пути,а то есть по корпусу устройства. Поэтому заземляют электроприборы,чтобы защитить пользователей,и ремонтников от удара током.Помните я говорил,что замыкание на землю немного отличается от К.З.? А отличается оно тем, что даже при этой не исправности,в отличие от К.З., устройство продолжает работать на первый взгляд вполне исправно. Основные причины диагностики замыкания на землю:аномальный ток, аномальное напряжения, аномальное сопротивление,поражение током,аномальная работа схемы,периодически выгорают предохранители и прерыватели, а так же срабатывают устройства защитного отключения (УЗО).

Механический дефект

Механические неисправности могут возникать при избыточном трении,вибрации и т.д. Разорванные ремни,неправильная работа подшипников и т.п. Основным признаком механического дефекта является: очень сильный и странный шум, которого раньше не было, аномальная работа, неисправность электрической схемы, а так же видимые признаки не исправности.

И на закуску

Основным лучшим средством по поиску неисправности является ваши органы чувств. Обоняние, запахи, шумы, горячие интегральные схемы на ощупь, сгоревшие мощные резисторы, которые должны греться, а остаются холодными. Что я этим хочу сказать, прежде чем искать неисправность с помощью оборудования,проверьте некоторые элементы с помощью своих органов чувств.

Всем большое спасибо,кто не потратил своё время зря,читая мою статью,и узнал для себя полезную информацию, если он до этого не знал.

Это только первая часть статьи о неисправности устройств,во второй части статьи, я расскажу вам о методах диагностики радиокомпонентов и научу некоторым ремонтам устройств.

Инструкции по ремонту, интересные обзоры техники, разбираем устройства

В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.

Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.

Включаем в сеть прибор

Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.

Коды ошибок ТВ по миганию LED

После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.

Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?

Блок схема ЖК ТВ

В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.

Тестер в режиме звуковой прозвонки

Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.

Читать еще:  Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Разъем питания платы управления ТВ

Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.

Таблица ESR конденсаторов

В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.

Мой прибор ESR метр

Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.

Фото — вздувшийся конденсатор

То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.

Мультиметр в режиме Омметра

Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.

Цветовая маркировка резисторов

Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.

Транзисторы разные на фото

Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.

Проверка транзистора мультиметром

Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.

Мосфет в SMD и обычном корпусе

При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.

Читать еще:  Сережки из старой сумочки

Мосфеты на материнской плате ПК

Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.

Диодные сборки на схеме

Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.

Параллельное и последовательное соединение резисторов

Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:

  1. При последовательном соединении двух и более деталей, их общее сопротивление будет больше большего каждой, по отдельности.
  2. А при параллельном соединении, сопротивление будет меньше меньшего каждой детали. Соответственно наша обмотка трансформатора, имеющая сопротивление в лучшем случае 20-30 Ом, шунтируя, имитирует для нас “пробитую” диодную сборку.

Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV.

Ремонт электроники

GoPro HERO 5 нет изображения

Всем привет! Принесли данный регистратор с подозрением, что воткнули флэшку не туда и порвали шлейф. Так оно и оказалось, девушка в темноте засунула карточку над слотом( не знаю как, когда смотрел, места там протиснуться ну очень мало. Собственно сам шлейф.

Начинаем с зачистки площадок. Так как этот участок сгибается. То делаю так что бы на месте сгиба, перемычки оставались гибкими иначе сломаются.

Ну и сами перемычки.

Те что по тоньше взял из обмотки слухового динамика нокии, а те что по толще из моторчика какого то. Шлейф заклеил каптоновым скотчем. Проверяю.

Все отлично! Клиент доволен и я тоже.
Будьте аккуратнее)
Всем добра и честных мастеров!
Г. Сочи, почта для связи Fazlinurov.albert@gmail.com

Микро обзор транзистор тестера GM328A

GM328A — Многофункциональный прибор для проверки и автоматического обнаружения транзисторов типа NPN и PNP, полевых транзисторов, диодов, спаренных диодов, светодиодов, стабилитронов, тиристоров, с автоматическим определением цоколевки выводов всех компонентов.

GM328 можно использовать в качестве генератора прямоугольных ШИМ-сигналов, с возможностью изменять скважность от 1 до 99%. Транзистор тестер может измерять частоту от 1 до 4000000 Гц, проверять у конденсаторов емкость, ESR – эквивалентное последовательное сопротивление и Vloss — добротность.

А также этот универсальный прибор имеет: Русифицированный интерфейс. Цветной ЖК TFT дисплей. Управление в меню прибора производится поворотным энкодером с функцией нажатия. Микросхема контроллера ATmega328P установлена на панельку и имеет удобный для замены и ремонта корпус DIP.

В режиме «Транзистор тест» проверяет переходы транзисторов типа NPN и PNP, автоматически определяет расположение выводов транзисторов, коэффициент усиления по току, пороговое напряжение открытия, утечку тока. Проверяет диоды, емкость перехода, напряжение падения и обратный ток. Есть поддержка измерения делителя из двух резисторов.

Питание прибора можно осуществлять от любого внешнего источника 7 В — 12 В, через стандартный разъем питания(5,5 мм). Если tester не используется в течение 1 минуты, то он автоматически переходит в сон, ток спящего режима всего 20 нА.

При первом включении, следует выбрать «режим самотеста», соединить перемычками из медного провода контакты 1-2-3 и приготовить керамический конденсатор 0,1 мкФ, далее тестер на дисплее подскажет Вам следующие шаги. Во время калибровки, не желательно дотрагиваться до платы, так как Вы можете внести погрешность в измерения.

Внимание. Тестер легко спалить, если попытаться измерять емкость электролита, предварительно не разрядив его.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector