Электро-химическая гравировка на нож

Электро-химическая гравировка на нож

В первую очередь деталь которую хотим протравить нужно тщательно обезжирить, для этого есть сваи причины, основная из них заключается в том, что к очищенной и обезжиренной детали лак пристанет намного прочнее, что в последствии даст нам уверенность в том, что протравливаемая деталь не испортится в следствии отрыва лака. Если это происходит ,то последствия для детали бывают весьма печальны и не исправимы, так что лучше немного поработать в начале, чем сожалеть патом.

Что нам нужно для чистки-обезжиривания?? да практически самая малость, помыть можно и просто в мыльной воде добавив немного стирального порошка(тайд не обязателен),также можно использовать просто пищевую соду смоченную спиртом, я так и поступаю. чистим все тщательно и не спеша ,что бы патом суйпризом не было. После проведения этой процедуры в дальнейшем прикосновения к поверхности клинка-детали крайне не желательны, если все таки нечаянно коснулись то лучше повторите все с начала, чем тщательней все почистите, тем спокойней патом будите работать. С хорошо обезжиренной детали вода будет стекать полностью, не оставляя подтеков и капель похожих на росу. если этого не происходит, то опять таки повторите всю операцию заново.

Теперь расскажу о лаке, который мы будем использовать в нашей работе, его нам придется сварить самим, так как ничего похожего на него не купить, да и зачем .
Для “супа” нам понадобится, гудрон (битум БМ-70) 500 грамм;канифоль 30 куб. см.(спичечный коробок);скипидар 0.5 литра(продают в любом хоз магазине).Что это за материалы думаю обьяснять не стоит, и так все понятно. Все три вещества доступны и недороги.
Гудрон должен быть абсолютно чистым, без посторонних фракций в его составе, его необходимо измельчить (расколоть молотком) и поместить в металлическую посуду с крышкой, в которой и будем готовить лак, можете взять какую нибудь старую кастрюлю, главное чтобы держало температуру. советую не поленится и измельчить хорошенько, растворится намного быстрее и лучше, без какой либо нервотрепки после. Заливаем скипидар в туже тару и тщательно все перемешиваем ,после добавляем измельченный канифоль. если остались небольшие кусочки гудрона ,то это не критично, после нагрева все растворится полностью. Надеюсь читают эту статейку взрослые люди и о Т.Б. при работе с горючими смесями говорить не стоит . Нагревание проводят на электроплитке, на слабом режиме нагрева. Можете погреть и над открытым огнем на в этом случаи будьте крайне осторожны, появления белого дымка над смесью это уже опасный знак, немедленно выключите плиту и остудите смесь(пихать под воду ни в коем случаи не надо),просто не трогайте оно само остынет. После окончания “кулинарной” части нашей работы, залейте лак в какую не будь тару и оставьте чтобы окончательно загустел, не волнуйтесь, его в любой момент можно растворить с помощью скипидара до нужной нам консистенции для работы.

Дальше рисуете понравившийся вам рисунок на поверхности детали, используя кисти ,перья, трафареты и.т.д.. ,особых советов дать не магу каждый это делает по своему, у всех сваи секреты, можно использовать подставку под руку, чтоб не дрожала, по аналогии с теми ,что используют иконописцы. Подставка исключает касание рукой обезжиренной поверхности металла.
Не отчаивайтесь, если с первого раза не получилось аккуратно нанести рисунок. Всегда можно легко смыть лак с помощью того же скипидара, практически любого растворителя, или бензина от зажигалок зиппо, и повторить попытку снова.
При окончании нанесения рисунка подсушите лак до полутвердого состояния. Для этого достаточно оставить деталь в проветриваемом месте на 2-3 часа при комнатной температуре. Произойдет частичное высушивание лака и его загустевание. Можно оставить на 3-4 суток до полного просыхания лака, или воспользоваться строительным феном, печкой, да чем угодно, главное чтобы грело. будьте осторожны, не пересушите лак, ото отодрать его патом ничем не сможете, кроме как шкуркой. Внимательно просмотрите качество лака после сушки, могут появится пузырьки(это от перегрева металла)просто подчистите и покройте снова лаком и немного подсушите. По окончании этой стадии работы, также обезжирьте поверхность детали, как уже было описано выше, очистите узор от нежелательных жировых пятен и заодно проверите прочность нанесенной пленки лака.
Совсем не обязательно покрывать все остальные поверхности детали тем же лаком. достаточно ограничиться только зоной около надписи-узора, рисунка. Для защиты остальной части клинка можно использовать пластилин, полиэтилен, скотч и.т.д. Полиэтиленовой пленкой к примеру можно тщательно обернуть ручку ножа, закрепив ее изалентой, скотчем. в общем надеюсь мысль понятна, то есть нужно как можно тщательней предохранить нож-деталь от нежелательного соприкосновения с раствором.

Общее устройство установки можно подробно рассмотреть на схеме(она будет ниже). Она состоит из источника постоянного тока, аккумуляторный зарядочник 3-10 ампер подойдет, просто авто аккумулятор в рабочем состоянии, ну или если нужна не слишком глубокая протравка рисунка сойдет и зарядочник для телефонов, сосуда (можно использовать и полиэтиленовые бутыли из под лимонада или минералки ,само собой отрезав горловину) для травления с электролитом, электродов из нержавеющей стали (катодов), детали подвергаемой травлению и проводников, соединяющих источник тока с электродами.

Раствор электролита готовить очень просто, 3-5 ложек обычной поваренной соли на литр обычной водопроводной воды, все тщательно перемешать и все. Этот раствор пригоден практически для всех видов современных сталей, а также латуни, меди. т.д. за исключением разве что свинца и золота. Электролит относительно безвреден для здоровья, но перчатки надеть стоит, ото патом с трудом отмоетесь. Использовать его можно несколько раз, но я бы не советовал, в процессе травки он мутнеет насыщаясь солями протравливаемых металлов, что очень мешает наблюдать процесс работы.
Если деталь имеет вытравливаемый рисунок с одной стороны, необходимо разместить электрод напротив протравливаемой поверхности, в противном случаи возможно травление с различной (неравномерной) глубиной, будет смотреться не эстетично. Соответственно, если травим сразу две противоположные стороны детали (клинка) электроды должны быть с двух противоположных сторон ,площадь электродов не особенно критична. Главное, электрод должен превышать общую вытравливаемую площадь, ото может протравится не равномерно на всю глубину.
Электроды которые мы вырезали из пластины обычного дешевого китайского ножа, практически вечны, они не изнашиваются при работе, и не требуют особого ухода, просто время от времени чистим и падшкуриваем. чтобы содержать их в опрятном виде.

Собираем установку согласно схеме. Особое внимание уделяем правильному соблюдению полярности(+,-). Жестко закрепляем деталь и электроды в ванне (сосуде). Проверяем, нет ли между ними короткого замыкания. Сила тока для травления рисунка на одном ноже среднего размера составляет примерно 3-и ампера. Само собой ,чем больше площадь протравки тем более нужно поднять ампераж, но советую остановится на приемлемом минимуме, чтобы предотвратить срыв лака., если это всетаки произошло, то работу придется приостановить, чтобы не попортить в конец деталь, и повторить всю операцию с самого начала.
В среднем за 45 минут можно добиться достаточной глубины травления. Контролируют глубину на глаз, время – от времени доставая деталь из ванны. Для нанесения тонкой надписи, достаточно небольшой глубины и времени 15-20 минут. с опытом вы сможете с точностью определять, когда необходимо завершить травление.

По завершении травки оставшийся лак на клинке смываем тряпочкой, смоченной в скипидаре. Окончательную, чистовую промывку делаем бензином (для зажигалок зиппо).
У узора на клинке будет виден серо-матовый фон, он абсолютно не опасен для здоровья и в этом виде ножом можно резать продукты без опасения для вашего здоровья. если не нравится такое положение дел, то полировочный круг и паста гойи вам в руки и вперед. спокойно добьетесь нужного вам блеска.
Надеюсь все выше описанное кому то поможет в его работах))),мне помогало. метод хорош и тем ,что им можно пользоваться с достаточной точностью и на обьемных деталях не имея специальных навыков.
Конечно возможно что что либо пропустил, но это не критично, если что то непонятно, спрашивайте с удовольствием отвечу .Фоток процесса не выкладываю ,так как никогда не делал (фоток),ну уж не обессудьте )),надеюсь и так все понятно ))

В общем отписываю еще один наиболее простой способ нанесения рисунка на клинок. Заключается он в использовании хим. веществ ,в частности серной кислоты H2SO4.Способ хорош только легкостью и быстротой исполнения, более у него достоинств нет. Изян в том ,что кислоты растворяют не все сорта современных металлов , многие из них вполне устойчивы к агресивной среде. Вы можете использовать и другие кислоты, а так же хлористое железо, медный купорос. Правильно подобрав их (кислоты) к тем металлам которые хотите протравить.

Что нам нужно для работы? ,да практически минимум .Немного воска (чистого без посторонних примесей) ,зубочистка или какая либо иголочка ,источник тепла ( да хоть свечка),кислота, я использую 20% раствор H2SO4,использовать более концентрированную не рекомендую, можно легко поранится.
Напомню что любая кислота ,это очень “ядовитое” вещество и обращаться с ними нужно очень и очень осторожно. Близко к дыхательным путям не подносить, не нюхать, не подносить к глазам если зрение дорого, в общем вспомните Т.Б. по использованию хим веществ, которую проходили в школе, мне сейчас просто лень все это перечислять. Перчатки и очки желательны, но не обязательны если “мастер” не (извиняюсь за резкость) полный дебил.
Проводим все действия по обезжириванию и очистке, которые уже были описаны с посте повыше, повторюсь что это очень ответственный момент и не добросовестное его исполнение может в последствии испортить вам всю работу, так что аккуратней.
Чистый и сухой клинок подносим к источнику тепла. подогреваем его немного ,до такой степени, что бы преложенный к его поверхности воск нежно расплывался по его поверхности ,а не вскипал, то есть не перенагревайте. Если нужно сделать протравку только на одной стороне клинка, то покройте воском только эту сторону, дайте клинку полностью остыть(минут за 10-ь он остынет, не больше).До нанесения воска, также можно нанести рисунок на клинок карандашом, чтобы патом было легче рисовать, можете этого и не делать если рука у вас тверда и глаз меток . Далее рисунок просто напросто процарапывается на поверхности восковой пленки, тщательно прочищайте канал рисунка который нужно протравить, если останется не прочищенный участок ,то это будет бак, и придется начать все заново.
Все аккуратно сделано. ну значит поздравляю вас ,осталось всего ничего, поставьте и устойчиво закрепите нож, в горизонтально положении ,и пипеткой(все равно стеклянной или пластмассовой),накапайте несколько капель на рисунок, будьте осторожны что бы кислота не разлилась на другие не защищенные части клинка, для этого можете просто пластилином сделать “канавку” вокруг протравливаемого рисунка. По попадании на металл кислота начнет реакцию ,и отдавать дымком. Так и должно быть ,следите чтобы не нанюхаться этого дымка, и что бы он в глаза не попал(не смотрите на нож сверху, только на небольшом отдалении).Далее вы просто интуитивно должны понять когда хватит ,и нужно смыть кислоту. Разное время реакции ,разная “глубина” и “структура” рисунка (обычно хватает 10-15 минут)
Серную кислоту после работы я просто тупо смывал в раковину))) ,но будьте осторожны, не со всякой можно так обращаться, может и “ответить” .
Все работа закончена ,снимите воск ,почистите ножик ,и вуаля –ваш результат. Если не понравилось ,то все легко можно снять ,под шлифовальным кругом, но не слишком увлекайтесь(повторными нанесениями),кислота все таки ест металл, и на каком то этапе старые рисунки начнут виднется .
Ну вот в обшем и все ,больше нечего добавить(или вспомнить).Используйте если интересно “художество” на ножах.
На фотках ниже ,для наглядного примера, одна из моих самых первых работ с помощью этого “метода”, за качество извиняйте, нащелкал с телефона как мог

Так же с помощью выше обозначенных способов можно получать вполне приличные “рисунки-гравюры”,ведь не обязательно зацикливаться именно на “оружии”))),ограничивает нас только наша фантазия ))),для примера накидаю пару фоток с англоязычного сайта ))),правда здесь рисунок нанесен немного другим способом, а именно с помощью лазерного принтера и утюга, надеюсь с фоток будет понятно как именно ))

Электрохимическая гравировка ножа своими руками

Данным способом гравировки можно нанести рисунок не только на нож, но и на любую другую металлическую поверхность.

Гравируемую поверхность необходимо обязательно очистить и обезжирить! От этого зависит качество наносимого рисунка. обезжиривать можно бензином, спиртом, одеколоном и т.п.

Необходимо наклеить скотч и вырезать надпись. Пожалуй, самым сложным оказалось наклеить скотч ровно и без пузырьков! Если вы это сделали — треть работы готова.

Надпись нанёс обычным маркером.

Вырезать нужно очень острым строительным либо канцелярским ножом.

Сперва для очистки металла подключаем плюс к ножу, а минусом обрабатываем поверхность. Включаем блок питания, макаем электрод в раствор с солью и по поверхности нашего рисунка проводим 3 — 5 раз.

Затем меняем вату на чистую и подключаем контакты наоборот. Теперь будем водить плюсом (анодом).

Вот что получилось в итоге:

При детальном рассмотрении видны недочеты по бокам, но в следующий раз буду дольше обрабатывать края.

Вот видео, снятое телефоном:

Попытался разобраться почему так происходит. Вот цитата из Вики:

Электрохимическая коррозия

Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с электрохимической коррозией коррозию однородного материала, например, ржавление железа или т. п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и т. д.), с которым соприкасаются электроды — либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, или т. п., электропроводность её повышается, и скорость процесса увеличивается.

При соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными потенциалами и погружении их в раствор электролита, например, дождевой воды с растворенным углекислым газом CO₂, образуется гальванический элемент, так называемый коррозионный элемент. Он представляет собой не что иное, как замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное растворение металлического материала с более низким окислительно-восстановительным потенциалом; второй электрод в паре, как правило, не корродирует. Этот вид коррозии особо присущ металлам с высокими отрицательными потенциалами. Так, совсем небольшого количества примеси на поверхности металла с большим потенциалом уже достаточно для возникновения коррозионного элемента. Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными потенциалами, например, сварочные швы или заклёпки.

Свою мысль я донес — всем удачи!

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

About sTs

• Идея уркашения детской комнаты – 21.08.2019
• Акция! Возможность открыть свою обучающую школу от МозгоЧинов! – 19.07.2019
• Самодельная люстра в виде пирамиды с Трикветрами – 05.06.2019
• Поиск администраторов! – 29.01.2019
• Лайфхаки для родителей или старших братьев и сестёр – 13.12.2018
• Креативный подарок другу – 20.11.2018
• Купить самодельные световые мечи из StarWars для Halloween – 16.09.2018
• Как избавиться от недостатков школьного образования и системы – 09.09.2018
• Обновление сайта, снова открыта регистрация – 02.09.2018
• Узнай, как я зарабатываю путешествуя и занимаясь любимым делом – 02.08.2018
• Как я навёл порядок в своей коллекции домашних фото и видео на 300 Гб – 02.08.2018
• Как за 20 минут сделать крутой шлем виртуальной реальности v.3.0 – 23.07.2018
• Бизнес под ключ для детей – 09.02.2018
• Администрация сайта уходит в отпуск! – 22.12.2017
• ВНИМАНИЕ! Конкурс лучших инструкций – 13.10.2017

Навигация по записям

9 Replies to “Электрохимическая гравировка ножа своими руками”

А можно также сделать тока за место 12 вольт использовать 9?
И можно на премер маркер за место скотча?

Какая нафиг серная кислота? Раствор обычной поваренной соли. Напруга и ток не сильно важно какой главное постоянный, но чем больше тем бодрее будет травиться. (220 подавать не надо)
травится за счет того, что при приложении напруги отрицательнозаряженные ионы хлора и водорода из раствора скапливаются у положительного полюса, образуя там соляную кислоту — она и травит.

А если вместо скотча нанести воск или парафин и по нему уже процарапывать рисунок ?Где то видел такое могу ошибаться.

Можно и так. Главное защитить металл чем то.

Сделал Сам электрохимическую гравировку, кому интересно смотрите:
http://zlatpegas.ru/Gravirovka-elektrolizom.htm

а что служит электролитом , можно сделать в домашних условиях ?

Не указаны напряжение источника, ток, состав электролита… Ну и сколько времени травить для получения нормального рисунка.

Зато показано по времени) В этот раз попался БП на 12 Вольт и 1.2 А на сколько помню. Решающий фактор сила тока.

электролит серная кислота… у нас она 300теньге 1литр стоит=60рублей

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

Похожие мозгоподелки:

Свежие комментарии

• Игорь Кузнецов к записи Туристическая горелка своими руками
• sfm к записи Как оцифровать негативы своими руками
• sfm к записи Как сделать лодочный электромотор своими руками
• sfm к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
• alexlevchenko к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками

Метки

Your browser doesn’t support canvas.

Горячий ТОП за месяц

МозгоЧины – сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

Электро-химическая гравировка на нож

Elvert Barnes, flickr.com CC BY

Надписи на металле – неплохой способ сделать уникальный подарок или пометить ценную вещь. Существует не так уж много способов сделать четкую и нестираемую надпись или рисунок. Один из них – электрохимическая гравировка…

Нанести на металл надписи или рисунки можно несколькими способами:

• краска, наносимая вручную или по трафарету. Самый простой способ, доступный каждому. Основной недостаток – даже после полного высыхания краску легко удалить растворителем или механическим путем. Поэтому краской можно нанести только временную надпись
• механическая гравировка. Для гравировки нужен гравер и подходящая фреза. Основной недостаток – работа гравером требует достаточного навыка и твердой руки. Новичку сложно нанести четкую ровную линию даже по разметке. Можно отдать гравировальщику в мастерскую, стоит это не очень дорого. Но там вряд ли будут возиться с чем-то сложнее стандартных надписей, да и сделать своими руками намного приятнее
• лазерная гравировка. Позволяет наносить любые рисунки и надписи с мельчайшими деталями и полутонами. Требует дорогостоящего оборудования, доступно только в мастерской
• электрохимическая гравировка. Способ относительно простой и быстрый. При работе по шаблону не потребуется даже художественных навыков

Электрохимическая гравировка – что понадобится?

Электрохимическая гравировка металла по трафарету делается методом лазерно-утюжной технологии, хорошо знакомой радиолюбителям. Также можно сделать трафарет и вручную, если художественные навыки позволяют.

Для гравировки металла потребуются простые и доступные материалы и оборудование:

• источник постоянного тока 5-15 вольт, способный обеспечить ток не менее 0,5 ампера (блок питания электронной аппаратуры, зарядное устройство от сотового телефона, аккумулятор от автомобиля или электроинструмента)
• провода (удобно, если они будут с зажимами)
• утюг
• упаковочный или канцелярский скотч
• тонкая глянцевая бумага или подложка от самоклеющейся пленки
• пластилин любого цвета
• ватные диски или ватно-марлевые тампоны
• солевой раствор (2 чайных ложки поваренной соли на стакан воды)
• прозрачный лак для ногтей

Электрохимическая гравировка – описание процесса

В качестве примера рассмотрим нанесение личного клейма на лезвие ножа. В принципе наносить надписи и рисунки можно на любые более-менее ровные, желательно полированные металлические предметы. Не страшно, если поверхность будет слегка выпуклой или вогнутой. Совершенно непригодны для электрохимической гравировки по трафарету предметы с тисненой или иным образом текстурированной поверхностью.

Надпись или рисунок, которые необходимо нанести на металл, подготавливаются в любом графическом или текстовом редакторе, позволяющем вывести результат на печать. Учтите, что окончательный результат нужно зеркально преобразовать, чтобы впоследствии получить правильное изображение.

Изображение распечатывается на лазерном принтере. Струйный принтер для лазерно-утюжного метода совершенно непригоден.

Тонкую глянцевую бумагу (хорошо подходит бумага от различных каталогов косметики) можно просто заправить в принтер, имеющиеся на листе типографские рисунки и текст значения не имеют. Также сразу можно печатать и на глянцевой стороне подложки от самоклеющейся пленки. В настройках принтера нужно отменить режим экономии тонера (если он включен) и установить максимальную яркость («черноту») изображения.

К сожалению, мне удалось достать только небольшой кусочек подложки от пленки, которую принтер захватить не мог. Поэтому пришлось прикрепить этот кусочек к обычному листу офисной бумаги обрезками той же пленки.

У меня принтер благополучно прожевал этот бутерброд и даже все удачно распечатал, но повторять эксперимент не советую. Было такое чувство, что еще бы немного – и пленка бы поплавилась и осталась внутри принтера.

После печати надпись аккуратно вырезается. При этом ни в коем случае нельзя касаться рисунка пальцами, лучше надеть хлопчатобумажные перчатки.

Металлическая поверхность предмета (ножа) тщательно очищается от загрязнений и обезжиривается спиртом или ацетоном. После этого рабочий участок также нельзя трогать пальцами.

Трафарет накладывается в нужное место. Если есть сомнение, что сможете удержать его от сдвига на горячем ноже – приготовьте пинцет или что-то подобное.

Теперь трафарет вместе с ножом хорошо разогревается утюгом. Температура и время нагрева сильно зависят от свойств конкретного тонера и предмета, на который наносится надпись, поэтому подбирать придется опытным путем. Начать можно с максимальной температуры и 1-2 минут.

Если поверхность не совсем плоская, то после нагрева утюгом можно пройтись ватным диском или ватно-марлевым тампоном, приминая трафарет к поверхности металла по всей площади. Во время всего процесса нельзя смещать трафарет по ножу!

После остывания бумагу можно удалить. Подложка от самоклеющейся пленки отходит без всяких проблем, а вот просто глянцевую бумагу нужно отмочить несколько минут в теплой воде.

Теперь нужно оценить качество полученного рисунка. Если некоторые места не перевелись на металл, то температура нагрева или давление были недостаточны. Слишком высокая температура приведет к тому, что тонкие линии тонера расплывутся и потеряют четкость. При крупном браке рисунок смывается ацетоном и операция повторяется.

Мелкие огрехи можно подправить – недостающее дорисовать лаком для ногтей, а расплывшиеся линии подправить скальпелем или бритвой. Также желательно покрыть лаком для ногтей большие покрытые тонером участки рисунка – незаметные глазу поры в тонере могут испортить весь эффект. Здесь спешить не нужно, готовую гравировку уже не исправить.

При наличии художественных способностей можно обойтись и вообще без тонера. Для этого всю поверхность металла покрывают лаком и наносят надпись или рисунок, удаляя лак в нужных местах подходящим инструментом.

Если все в порядке, то можно приступать к травлению. Для этого вокруг рисунка следует устроить небольшой бортик из пластилина. Я для надежности обклеил прилегающие участки лезвия ножа скотчем, чтобы случайно не попортить.

В получившийся бассейн заливается солевой раствор. Плюсовой вывод источника тока присоединяется к ножу, а минусовой просто опускается в раствор так, чтобы не касаться поверхности ножа.

Осторожно! При прикосновении проводом к поверхности металла произойдет короткое замыкание! Если источник тока мощный (аккумулятор), возможно сильное искрение, разбрызгивание раствора, нагрев и воспламенение проводов.

Для предотвращения короткого замыкания минусовой провод лучше обернуть ватой, хорошенько промочив ее в солевом растворе.

Время гравировки зависит от мощности источника тока. Если раствор чернеет и пенится, то все в порядке. Через 20-30 секунд нужно слить раствор и оценить результат. При необходимости в ванночку наливается свежий солевой раствор и процесс продолжается. Слишком длительное травление приведет к тому, что рисунок потеряет четкость, а близко расположенные линии могут слиться.

Если результат удовлетворительный, то скотч и пластилин снимаются, а тонер удаляется ацетоном. Результат работы виден на фотографии. На все ушло около часа.

При нанесении трафарета я немного схалтурил и не обвел рисунок лаком, за что и поплатился – в некоторых местах раствор проник под тонер и протравил участки, которые не должны были травиться.