2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мощение террасы самодельной бетонной плиткой своими руками

Терраса своими руками: дешевле всего строить из дерева и бетонной плитки

Терраса возле дома — конструкция не самая сложная, при наличии даже небольшого строительного опыта ее можно сделать буквально за выходные. В этом материале мы расскажем, как подготовить основание под разные виды настила и сколько стоят самые распространенные материалы для террас.

Где быть террасе?

Это решение принимает сам домовладелец. Удобнее всего делать ее там, где расположен выход из гостиной на улицу — если он есть. Однако терраса может располагаться и на удалении от дома.

www.thespruce.com

Есть также мнение, что лучшее место для нее на южной стороне, однако в этом случае нужно будет обязательно придумать, как защититься от солнца. С западной и восточной сторон дома солнце уже не так будет припекать, но летом будет тепло до позднего вечера. Террасе с северной стороны гарантирована постоянная тень от дома, наслаждаться прохладой можно будет лишь в жаркие дни. А вот весной и осенью здесь будет не очень комфортно.

Основа для террасы

Для террасы подойдут облегченные варианты фундамента. Простейший из них — пескогравийная подушка толщиной 15−20 см. Применяя такое основание, можно настелить бетонную плитку, вымостить площадку клинкером.

Фото: www.suncityvillas.com

Подойдет такое основание и для дощатого настила по лагам из лиственницы. Порядок работ простой: с участка, размеченного под террасу, снимается верхний слой почвы на глубину до 20 см. Углубление засыпается песком и щебнем с обязательным поливом водой. На выровненную подушку укладывается финишное покрытие.

Фото: 101dizain.ru

Но мы считаем, что под террасу из дерева лучшим решением будет столбчатый фундамент, на который нужно установить деревянные лаги, образующие жесткий каркас.

Столбики делают с шагом 1−2 метра. Если грунт под террасой пучинистый с высоким уровнем грунтовых вод, то столбы нужно заглублять ниже глубины промерзания. Такие опоры позволяют быстро и точно выставить балки на одном уровне, а при необходимости — придать основанию уклон для стока воды.

Деревянный настил

Обычная половая доска хвойных пород — сосны и ели — является самым дешевым вариантом настила террасы. Стоимость м 2 не высока — от 8 до 12 рублей. Для лаг также потребуется брус сечением 50×100 мм. Его укладывают с шагом 40−60 см. Однако даже самая тщательная пропитка химсоставами с противомикробным и фунгицидным (противогрибковым) действием незначительно продлевает срок службы террасы — за 5−7 лет доски под открытым небом сгниют.

Фото: 1decor.org

Дольше прослужит настил из лиственницы. Она дороже — ориентировочно 25−30 рублей за м 2 .

Более дорогие варианты — это настилы из древесины термической обработки. Термическая обработка придает обычной древесине необычные декоративные свойства, эффектно проявляется текстура древесины. Причем оттенок, который приобретает древесина, однороден по всему сечению. Основными недостатками термообработанной древесины является ее цена — от 90 рублей за м 2 .

Фото: superdom.ua

Идеальный вариант для строительства террас — тропическая древесина: ипе, кумару, тик и другие. Цены, правда, радуют еще меньше — от 140 рублей за м 2 .

Можно сделать настил и из ДПК — древесно-полимерного композита. Террасные доски из ДПК обладают всеми характеристиками, чтобы быть идеальным покрытием террасы. Монтаж прост, их элементы каркаса с креплением позволяют создать ровное «безгвоздное» пространство. Доски из ДПК не требуют сезонной обработки. Цена вопроса — от 50 рублей за м 2 .

Фото: heatwood.com.ua

При сооружении настила следует помнить, что на него в любом случае, даже при наличии крыши, будет попадать дождь. Поэтому, чтобы на деревянном полу не застаивалась вода, доски не укладывают слишком близко друг к другу, а оставляют между ними зазор в 1−2 мм. Под полом террасы делают водоотвод для выведения лишней воды, скопившейся во время дождя или таяния снега, за пределы дома.

Бетонная плитка и клинкер

Это один из самых дешевых вариантов покрытия. Производители сегодня предлагают огромный выбор подобных изделий различных форм и цветов.

Фото: giapaan.com Фото: donetsk.all.biz

При этом цены вполне демократичные. Самая простая, серого цвета, размером 300×300×30 мм с незамысловатым узором стоит примерно 8 рублей за м 2 . Цветная — от 9 до 16 рублей. Обыкновенная тротуарная плитка «кирпичик» — от 11 рублей за м 2 .

Фото: stroiremdoma.ru

В Европе клинкерная тротуарная и террасная плитка давно признана одним из самых популярных материалов для применения в ландшафтном дизайне. Декоративные свойства указанных изделий выше всяких похвал. Кроме того, легкий и быстрый монтаж позволяет при необходимости перенести террасу или изменить ее форму и размеры, заменить разрушенный элемент, освежить декор.

Тротуарная плитка производится в виде кирпичиков. В уложенном виде она напоминает брусчатку. Цена на такое покрытие — от 75 рублей за м 2 . Цветовая гамма очень широкая, поэтому это один из любимых видов покрытий дизайнеров.

Читать еще:  Как нарезать и заточить новые зубья на старой пиле

Фото: www.pexels.com

Террасные клинкерные плиты имеют большие размеры: 794×394×20, 594×394×35, 394×394×20. Но этот вид совсем не бюджетный — от 140 рублей за м 2 .

Эти виды покрытий можно уложить непосредственно на «подушку» из песка, заполнив щели между камнями или плитками песком или сухой песчано-цементной смесью. Желательно также предусмотреть прокладку водосточных канавок шириной в 40 см и глубиной в 10−15 см, которые будут подводиться к общей водосборной системе. Подъем уровня поверхности патио на 1−2 см выше уровня газона позволит в дальнейшем облегчить процесс кошения триммером.

Резиновая плитка

Резиновая плитка и брусчатка — сравнительно новые материалы в благоустройстве. Основное их предназначение — покрытие детских и спортивных площадок. Однако можно использовать и в качестве покрытия для террасы. Оно не становится скользким при попадании на него влаги, не впитывает воду, устойчиво к плесени и грибкам. Мягкое, упругое, поэтому при падении на пол не бьется стеклянная посуда и другие предметы. С плитки легко и бесследно удаляются пролитые масло, жир и другие жидкости.

Фото: рol-мaster.com

Укладка покрытия не требует наличия бетонной стяжки или другого твердого основания. Можно использовать уплотненный грунт, щебень, или песок. Монтаж не требует специального оборудования — достаточно лобзика или ножовки.

При укладке на грунт или песок для стыковки используются втулки, которые продаются вместе с материалом и препятствуют смещению элементов друг относительно друга. По периметру площадки устанавливается резиновый или пластиковый бордюр.

Стоимость покрытия зависит от размера: крупноформатные плиты 500×500×40 мм — от 36 рублей за м 2 , «брусчатка» 200×100×40 мм — 42 рубля за м 2 .

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Самодельная тротуарная плитка: своими руками, опыт умельцев портала

Самостоятельным изготовлением тротуарной плитки для личных нужд уже никого не удивишь – технологии известны и многократно опробованы. Заняться самоделом владельцев подворий чаще всего заставляет желание сэкономить – когда площадь укладки большая, разница в сотню рублей на метре выливается в тысячи. А грамотный подход к процессу и соблюдение технологии позволяет умельцам получать продукт, по техническим характеристикам не уступающий покупной плитке. Естественно, речь не идет о люксовых сегментах клинкера, керамогранита или брусчатки, а вот посоперничать с продукцией мелких компаний, наводнившей рынок, самодельная тротуарная плитка вполне способна. Вот и Костя9 взялся за производство и своим опытом решил поделиться со всеми участниками портала FORUMHOUSE.

  • Плитка-самоделка от Костя9
  • Самодельный вибро-стол и плитка-самоделка от Командира

Плитка-самоделка от Костя9

Хочу поделиться опытом производства тротуарной плитки своими руками. На это меня подтолкнул форум и тема о том, что самодельная плитка может быть лучше покупной. Самое главное, что мне нужно сделать отмостку вокруг дома, ну и дорожки не помешали бы. От бетонной отмостки отказался, изучив печальный опыт форумчан и соседей. С тротуарной плиткой если и возникнут проблемы, то ремонт локальный.

Для воплощения задумки были изучены профильные сетевые ресурсы на тему форм и форум портала, на тему самого процесса – необходимое оборудование, сырьевая база, технология производства. Как оказалось, пластиковые и прочие формы в наличии, какие хочешь, основные материалы остались от стройки, да и имеющиеся агрегаты требуют сравнительно простой, посильной доводки. Непредвиденные осложнения возникли только с приобретением пятисотого цемента – ввиду низкого спроса у местных торговцев его просто не было, пришлось ехать в соседний городок.

Изготовление

Чтобы плитка получилась максимально прочная, под вибростол была переделана циркулярная пила – рабочая поверхность заменена тяжелой плитой (на пружины от девяточных стоек), под плитой – вибромотор. Типовая бетономешалка для приготовления раствора, готовые полимерные формы, с имитацией поверхности песчаника, для сушки – старый холодильник, поставленный боком.

Соотношение пропорций бетона было подобрано также на форуме.

Кроме имеющегося отсева, мытого речного песка и приобретенного цемента нужной марки, для плитки потребовался пластификатор, выбор пал на СП-1. Это универсальная добавка, улучшающая характеристики раствора, ее использование увеличивает механическую прочность бетона, снижает количество пор на поверхности, придает гладкость и повышает эффективность вибрирования. Хотя мечталось о цветной плитке, стоимость красителя и белого цемента, для получения насыщенного цвета, заставили обойтись естественным, серым оттенком.

Пропорции замеса получились следующие:

  • Отсев (щебень фракции 0-5) – 38 кг (три десятилитровых ведра);
  • Песок (речной, мытый) – 18 кг (одно десятилитровое ведро);
  • Цемент (М-500) – 17 кг (ведро на четырнадцать литров);
  • Пластификатор – 80 грамм на замес (разводится литром теплой воды);
  • Вода – 8,5 литров (если погода жаркая, еще 0,7 литра).

  • Первым в бетономешалку закладывается отсев (весь);
  • Вливается вода;
  • Добавляется пластификатор;
  • Смесь тщательно перемешивается;
  • Добавляется цемент;
  • Снова тщательное перемешивание;
  • Добавляется песок;
  • Последнее смешивание (если необходимо, добавляется вода).

По консистенции раствор получается достаточно густой, напоминающий мокрую землю – это сознательный выбор, хотя многие предпочитают работать с более текучими растворами.

Жидкий бетон, что жидкая грязьпрочности никакой.

Предварительно смазанные моторным маслом формы (в углах, кисточкой) выставляются на вибростоле. Заливка раствором должна быть равномерной.

Время обработки – от трех до семи минут. Вибрация должна не только уплотнить смесь, но и выгнать из нее воздушные пузырьки. В процессе обработки формы меняются местами и поворачиваются вокруг своей оси – чтобы воздействие было равномерным. По мере усадки раствор добавляется, пока форма не будет заполнена до конца, можно прихлопнуть рукой, чтобы гарантированно не осталось пустот. С вибростола формы отправляются на сутки с лишним (25-30 часов) в сушилку. По совету участников ветки старый холодильник, он же сушильная камера, был перевернут с бока, на «спину», это существенно упростило процесс закладки и выемки изделия.

Читать еще:  Шкатулка в технике квиллинг

После этого срока готовая плитка легко выходит из формы благодаря смазке, и благодаря идущим процессам гидротации, поддерживающим сырец в горячем состоянии. Если передержать плитку, и она остынет, достать ее из пластика будет сложнее – придется поливать кипятком, чтобы пластик расширился. Однако если передержать ее не пару часов, а пару дней, и она успеет окончательно остыть, вынуть будет сложно, даже применяя кипяток.

Набив руку на квадратной плитке, умелец перешел к фигурной и решил использовать окись хрома в качестве красителя.

Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

  • натурального природного камня твердых пород;
  • натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
  • искусственного камня;
  • керамики и других материалов обжига;
  • цветного и монохромного бетона;
  • полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • каменный или пластиковый бордюр;
  • цемент марки ПЦ400;
  • щебень, фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше всего речной или мытый;
  • геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Читать еще:  Ёлка из пакетов для мусора

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетонное;
  • цементно-песчаное;
  • из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector